Schilderen van verf, lak of beits op nieuw of behandeld hout

Schilderen van verf, lak of beits op nieuw of behandeld hout Het schilderen van verf, lak of beits op onbehandeld, behandeld of nieuw hout vraagt -voordat je gaat schilderen- de nodige voorbereiding. Vooraf reinigen en schuren van de ondergrond moet altijd, ongeacht de houtsoort. Maar, niet iedere houtsoort is bijvoorbeeld met ammoniak of thinner te reinigen. Voor een mooi, strak, duurzaam resultaat én voldoende hechting van de verf of beits op de houten ondergrond moet je het verfsysteem stap voor stap opbouwen. Hoe werk je het schilderwerk voor, volgens welke volgorde ga je bij het schilderen te werk én wat is de beste verf- of materiaalkeuze?

Functie van verf, beits, lak bij het schilderen

In het algemeen kun je stellen dat verf de volgende functies heeft:
  • Bescherming en verduurzamen.
  • Verfraaien of esthetische functie.

Algemeen bij het schilderen

Je keuze voor een bepaald type verf wordt -los van de verfraaiende en beschermende functie- mede bepaald door:
  • De ondergrond: de samenstelling en structuur van het materiaal dat je wilt gaan schilderen.
  • Het verfsysteem: moet het verfsysteem afsluiten (hoogglanslak) of juist kunnen ademen (een beits).
  • De duurzaamheid van het verfsysteem: gaat het om binnen- of buitengebruik, of is de slijtvastheid van belang (poly-urethaan of twee-componenten verf).
  • Transparante beits: als de houtnerf geaccentueerd moet worden en zichtbaar moet blijven.
  • Dekkende verf: een dekkend, gekleurd verfsysteem (verf of dekkende beits).
  • Esthetische eisen: moet de verf of kleurstelling voldoen aan bepaalde eisen (welstandscommissie, buren, contrast e.d.).
  • Glansgraad van de verf: ga je voor matte, zijdeglans, halfglans of hoogglansverf.
  • Type verf: kies je voor een watergedragen verf of beits, of voor een terpentine verdunbare verf of beits.

Zachte houtsoorten

De zachte houtsoorten vinden hun bron in snelgroeiende bomen en zijn minder duurzaam; de jaarringen liggen veelal verder uit elkaar. In de bouw wordt veel gebruik gemaakt van vuren- en grenenhout. Deze houtsoorten laten zich zeer makkelijk verwerken, maar de (buiten)duurzaamheid is minder dan die van hardhout.

Hardhout

De harde houtsoorten vinden hun bron in trager groeiende bomen, hetgeen de structuur harder, compacter en duurzamer maakt. Het verwerkingsgemak is afhankelijk van de hardheid; de (buiten)duurzaamheid is goed tot zeer goed. Veel in de bouw gebruikte houtsoorten zijn meranti en merbau.

Professioneel schilderen - Stap voor stap


Voorbehandeling van het hout vóór het schilderen

Vóórdat je gaat schilderen mag het hout niet te vochtig zijn om te veel krimp van het hout én latere hechtingsproblemen van de verflaag te voorkomen. Houd hier rekening mee bij de verwerking. Wacht zo mogelijk op een periode van droog weer bij een lage luchtvochtigheid, ook al is dit in Nederland vaak lastig. Houten staanders en kozijnen die grenzen aan een muurkant eerst aan die muurkant behandelen met een loodvrije menie (veelal oranje van kleur). Met de loodvrije menie sluit je het hout af van de poreuze -en vochtabsorberende- muren, waardoor er houtrot vanaf de muurzijde voorkomen of vertraagd wordt.

Reinigen, ontvetten van het hout

Voor alle houtsoorten geldt dat deze eerst goed gereinigd/ontvet en geschuurd moeten worden alvorens deze te schilderen, te beitsen of te lakken. Bij de zachte houtsoorten kan dit met water en een milieu-vriendelijk reinigingsmiddel voor hout of met ammoniak, dat in de bouwmarkt of speciaalzaak te koop is. Er zijn echter houtsoorten die om een speciale behandeling vragen, omdat inhoudsstoffen kunnen opweken, de droging van de verf kan vertragen en/of hechtingsproblemen van de verflaag kunnen geven. Voor de volgende houtsoorten geldt:
  • Hardhout: niet met water ontvetten (alternatief = thinner).
  • Afzelia: niet met thinner reinigen, maar met een rinser of ammoniak.
  • Eiken: niet met ammoniak reinigen als een transparante afwerking gewenst is.

Dekkend schilderen van nieuwe deuren en kozijnen en houtwerk buitenshuis

Schilderen in en dekkend verfsysteem met verf, lak of dekkende beits. De voorbewerken, het schilderen en de opbouw van het verfsysteem in stappen!

1. Reinigen en ontvetten

Reinigen en ontvetten van de ondergrond met water en ammoniak, rinser, thinner of specifiek reinigingsmiddel. Houd rekening met de houtsoort en de eigenschappen zoals boven beschreven.

2. Schuren van het hout

Schuren van de ondergrond. Gebruik -afhankelijk van de grofte van het hout- schuurkorrel 80, 100, 120 of 180 voor het buitenwerk. Schuur in de lengterichting van het hout. Plaats de vingers tussen het schuurpapier en eventuele beglazing of andere kwetsbare ondergronden, om krassen te voorkomen. Neem schuurpapier van een goede kwaliteit; deze loopt minder snel vol met schuurstof, slijt minder snel en geeft minder krassen in de ondergrond.

3. Stofvrij maken

Afstoffen van de ondergrond. Gebruik een (schilders)stoffertje met zachte, lange haren om beschadiging te voorkomen.

4. Grondverf opbrengen

Eerste laag grondverf of primer opzetten. Om een betere dekking te krijgen kun je de grondverf vast laten mengen in de definitieve eindkleur. Neem anders een witte grondverf voor lichte kleuren en een grijze grondverf voor donkere kleuren. De eerste laag grondverf mag je ongeveer 10% verdunnen met terpentine, zodat de verf dieper in het hout dringt. Breng de verf vol op met een goede, soepele varkensharen kwast en verdeel de verf goed en gelijkmatig. Bij de laatste handeling strijk je de verf door van boven naar beneden en van beneden naar boven (staander) of van links naar rechts en van rechts naar links (liggend werk) zonder veel druk uit te oefenen op de kwast. Werk niet langer dan noodzakelijk in de verf, dan vloeit deze het mooist door.

5. Schuren van de grondverf

Na voldoende droging kan de grondverf geschuurd worden in de lengterichting van het hout. Zeker na de eerste keer van het gronden van nieuw hout zal de houtvezel voelbaar opkomen. Schuur met een schuurblokje of met de hand, maar houd dan je vingers goed tegen elkaar, zodat je de ondergrond in z'n geheel én vlak schuurt. Wrijf tussentijds met de vingers over het oppervlak en voel of de opstaande houtvezels en andere oneffenheden zijn weg geschuurd. Hoe vlakker de ondergrond, hoe beter, mooier en sterker het eindresultaat. Op een gladde ondergrond hecht aanzienlijk minder vuil en zorgt dus dat je schilderwerk langer mooi en goed blijft.

6. Stofvrij maken en plamuren

Wederom goed afstoffen, waarna eventueel geplamuurd kan worden. Grove oneffenheden vul je met een twee-componenten-plamuur of een houtrotvuller. Kleinere oneffenheden met een goede lakplamuur (is in feite een dikke verf). Beide producten breng je aan met schone plamuurmessen van een geschikte breedte (niet te smal, maar ook niet veel breder dan het te plamuren oppervlak) zonder bramen. Bramen of oneffenheden op je plamuurmes zorgen voor krassen in je werk. Werk spaarzaam met plamuur als je onvoldoende op de hoogte bent van de conditie van het hout. De plamuur sluit de ondergrond af en sluit eventueel vocht in. Gevolg is dat de verf kan gaan bladderen of onthechten. Bij goed en regelmatig onderhoud en een voldoende droge ondergrond hoeft dit geen probleem te zijn, mits je dit kunt beoordelen.

7. Schuren van de plamuur

Nadat de plamuur voldoende (door)gedroogd is, schuur je de geplamuurde plekken glad en verwijdert het schuurstof zorgvuldig. Voel tijdens het schuren met je vingertoppen om te voelen of de ondergrond glad is en je geen scharen (randen) plamuur vergeten bent.

8.Tweede laag grondverf

De beste opbouw van het verfsysteem krijg je als je nu het geheel nog een keer overgrond, zodat de ondergrond -voor je aan de eindafwerking begint- goed verzadigd is met de grondverf en 'body' heeft dankzij voldoende laagdikte.

9. Schuren en kitten

Schuur de ondergrond nu weer licht en maak stofvrij. Vervolgens kit je de verstekken (overgang tussen het staande en het liggende hout), de overgang van het hout naar het glas (glaskanten afdichten) en overige kieren en naden. De naden tussen het houtwerk en de muurkanten kit je niet, zodat het steenachtig materiaal voldoende kan ventileren (vocht afgeven). Dit is geen bezwaar, want die zijde van het hout is al voorbewerkt met loodvrije-menie. Laat de kit voldoende lang drogen, zo niet, dan kunnen er op de gekitte delen -na aanbrengen van de eerste aflaklaag- barstjes ontstaan en/of de verf hecht onvoldoende.

10. Eerste keer afschilderen - voorlakken

Aanbrengen van de voorlak. De eerste laag verf in de eindkleur zet je vol en regelmatig op, zoals bij het aanbrengen van de grondverf beschreven. Werk ook nu weer vlot en strijk niet langer dan nodig in de natte verflaag, zodat de verf of beits de kans krijgt mooi door te vloeien tijdens de droging. Een eventuele onregelmatigheid die je in het verfoppervlak tegen komt kun je in dit stadium beter laten zitten en na droging van de verflaag alsnog verwijderen of herstellen. Strijk je namelijk met je kwast in de reeds aangedroogde verflaag, dan vloeit deze mogelijk niet meer mooi door, met als gevolg strepen of lelijke 'kwastplekken'. Druipers wel verwijderen, of later voorzichtig met een plamuurmes wegsteken. Als je de druipers -zolang de verf nog niet is aangedroogd- met een natte vinger wegveegt (speeksel) in plaats van met de kwast, zie je hier later minder van.

11. Afschilderen - De toplaag

Laat de voorlak voldoende drogen. Vóór het aanbrengen van de eindlaag oftewel de aflak of toplaag wederom licht schuren. Houd hierbij rekening met hetgeen bij het schuurpapier beschreven is. Kleine onregelmatigheden kun je eventueel nog herstellen, maar wees hier voorzichtig mee, omdat de voorlaklaag nog erg vers is.

12. Drogen en uitharden van de verf

Afhankelijk van de omstandigheden duurt het tot enkele weken voor de verf goed doorgedroogd of uitgehard is. Gedurende deze tijd is de verf dus nog kwetsbaar. Houd hier rekening mee met ramen lappen, onderhoud en dergelijke.

13. Duurzaamheid van de verf

Goede verf heeft een buitenduurzaamheid van 6 tot 8 jaar, afhankelijk van de (weers)omstandigheden, de ondergrond en de wijze waarop het verfsysteem is aangebracht. Controleer de kwaliteit van je schilderwerk daarom regelmatig, bijvoorbeeld iedere keer als je de ramen lapt. Wacht met het opnieuw schilderen na enige jaren niet tot zich gebreken gaan vertonen, maar probeer dit voor te zijn.

14. Verpoederen van de verf- Matte verf

Heeft een verflaag -na voldoende doordrogen- de glans grotendeels verloren, of geeft deze onder wrijven met natte vingers over het oppervlak af (verpoederen), dan is dit een aardige indicatie om de kwast opnieuw ter hand te nemen voor een onderhoudsbeurt.

Transparant schilderen van nieuwe deuren en kozijnen en houtwerk buitenshuis

Schilderen transparant verfsysteem - Transparante Beits

  1. Afwerking met een transparante beits maakt dat de houtstructuur/jaarringen zichtbaar blijven of geaccentueerd worden, hetgeen ook de bedoeling is. Bedenk bij de keuze wat voor eindresultaat je voor ogen hebt. Je kunt een donkere houtsoort -met een transparante beits- niet licht maken (zie afbeelding meranti t.o.v. grenen), maar een lichte houtsoort wel donker (zie afbeelding grenen t.o.v. meranti). Koop bij twijfel desnoods een klein potje van een (terpentineverdunbare) binnenkwaliteit beits. Hiermee kun je op een veilige plek een "proefstukje" opzetten om te beoordelen of je het gewenste resultaat krijgt. Het eindresultaat is altijd afhankelijk van het aantal lagen beits dat je opbrengt, in combinatie met de 'kleur' van de beits en de kleur en structuur van de ondergrond. (het hout)
  2. In grote lijnen kun je de wijze van werken aanhouden zoals in het 'dekkend verfsysteem' beschreven. Ga ook bij een transparant verfsysteem met lak of transparante beits uit van minimaal 3, maar liefst 4 lagen, waarbij je tussen iedere laag schuurt.

Speciale aandachtspunten bij verwerken van een transparante beits ten opzichte van een dekkend verfsysteem

  1. Let speciaal bij hardhout op het juiste reinigings- of ontvettingsmiddel.
  2. Gebruik fijner schuurpapier dan in een dekkend verfsysteem. Omdat de beits transparant is zul je eerder schuurkrassen blijven zien. Om deze reden is het bij een transparant verfsysteem extra belangrijk om in de lengterichting van het hout te schuren (met de nerf mee).
  3. Plamuren kun je in een transparant verfsysteem niet met lakplamuur doen, omdat dit blijft doorschijnen door de eindlaag (vlekken). Beter is het een houtplamuur in kleur te gebruiken, al dan niet aangemengd met schuurstof van het hout zelf. Houtplamuur is vaak wel poreuzer zodat een extra laag beits op de 'geplamuurde' plekken wenselijk kan zijn.
  4. Voor het afkitten van verstekken en glaskanten gebruik je -afhankelijk van de 'kleur'- een bruine kit, deze valt minder op, waardoor het geheel mooier afwerkt.
  5. Een transparante lak of beits heeft een minder goede buitenduurzaamheid dan een dekkend verfsysteem. Dit is zomaar 2 á 3 jaar korter. Dit komt omdat er minder inhouds- en beschermende stoffen aan een transparante beits kunnen worden toegevoegd. Door een te grote toevoeging van deze stoffen zou de beits niet meer transparant kunnen zijn. Stel je dus in op regelmatiger onderhoud na toepassing van een transparante beits.

Keuze van de verf en het verfsysteem bij het schilderen

Temperatuur van de verf

Los van de keuze van het verfsysteem is het altijd raadzaam rekening te houden met de ligging van het te schilderen object ten opzichte van de zon. Wordt een wit oppervlak onder invloed van de zon bijvoorbeeld 60 graden warm; bij een donker oppervlak zal de temperatuur van de verflaag dan al snel 90 graden zijn. Het kan verstandig zijn hier bij de kleurkeuze rekening mee te houden. Verf of beits in donkere kleuren zijn dan ook minder duurzaam dan lichtere kleuren.

Vochtige of droge ondergrond

Bij twijfel aan de ondergrond -met name de vochtigheid van het hout- kun je het beste een transparante of dekkende beits of een éénpotssysteem kiezen. Een éénpotssysteem is grondverf en aflak ineen en kun je in feite met beits of verfbeits vergelijken. De beits is vochtregulerend (vocht kan er wel uit, maar niet in) en kan in principe direct op het kale hout worden aangebracht. In de praktijk blijkt echter dat het voorbewerken met een grondverf vaak een beter resultaat en betere dekking geeft; ook al hoeft dit in principe niet.

Glansgraad van de verf of beits

De glansgraad van een beits loopt van eiglans tot halfglans. Bij een goede kwaliteit (éénpots)verf of beits moet je rekenen op een buitenduurzaamheid van 6 tot 8 jaar, afhankelijk van de omstandigheden.
Gaat het om een droge en goede ondergrond, dan kan de keuze vallen op een dekkende hoogglanslak. Een hoogglanslak of verf (is hetzelfde) is vetter, heeft een mooie bolle glans, vloeit tijdens het drogingsproces langer door en geeft een langere bescherming en heeft dus een grotere buitenduurzaamheid. Reken -afhankelijk van de omstandigheden- op een bescherming van 8 á 10 jaar.
Hoogglanslak heeft een volle, bolle glans, is wel wat lastiger (zwaarder) te verwerken dan een halfglans of beits. Onregelmatigheden in de ondergrond vallen met een hoogglans wat meer op, omdat een hoogglans verf het opvallend licht minder absorbeert/meer reflecteert dan een half- of zijdeglans verf.

Keuze van de kleur van de verf

Kies de kleur van de verf:
RAL-kleuren
Veelgebruikte kleuren in Nederland

Houd er wel rekening mee dat deze kleuren slechts een indicatie zijn en afwijken van de daadwerkelijke kleur van de verf van je keuze. Drukwerk (van kleurenwaaiers) of de weergave op je computerscherm van kleuren, geven een andere kleuring dan toevoeging van pigmenten in verf.

Hoe schilder je - De volgorde van werken bij het schilderen

Over het algemeen volg je de volgende manier van werken, maar volg dit niet te eng. Het is mede afhankelijk van het gemak van werken en je positie ten opzichte van je werk.
  • Bij staanders, stijlen en kozijnen begin je aan de binnenzijde met de bovenste horizontale delen en verdeelt de verf vol en gelijkmatig over het gehele oppervlak - van links naar rechts- en strijkt het geheel uiteindelijk door, ook van links naar rechts en van rechts naar links in een rechte vloeiende beweging, zonder de kwast van de ondergrond te halen. Bij verticale stijlen ga je op eenzelfde wijze te werk, maar dan van boven naar beneden in plaats van links naar rechts (of rechts naar links). Laat de onderste horizontale stijl nog even onbehandeld. Staat de binnenzijde zoals beschreven in de verf, dan schilder je het zichtwerk (waar je recht voor je werk staand tegenaan kijkt) op eenzelfde manier als voor de binnenzijde beschreven. Het liggend werk, oftewel de onderste horizontale delen schilder je als laatste, maar dan eerst dat waar je tegenaan kijkt (de randen) en vervolgens het liggende werk. Ingeval van naar buiten toe openslaande deuren en ramen, behoort alles waar je tegenaan kijkt tot het buitenwerk. Maar, vergeet ook de boven- en onderkant niet.
  • Bij grote vlakke oppervlaktes schilder je eerst de kopse kanten (randen rondom), vervolgens de uitersten zijden van het oppervlak, welke je vervolgens invult. Bij het invullen van een groot vlak zet je een aantal strepen met de kwast vol in de verf -met een tussenruimte van ongeveer 15 cm.- verticaal naast elkaar. Deze strepen verf haal je horizontaal door, waarbij je probeert de verf over het gehele vlak te verdelen. Breng wat extra verf aan als je in eerste instantie te zuinig bent geweest. Streef nog geen volledige dekking na, als je de verf maar zo goed mogelijk verdeelt. Tot slot strijk je het gehele vlak luchtig en soepel met de kwast door, van boven naar onder en van onder naar boven. Dit vervolg je van links naar rechts, waarbij je steeds een vorige doorgestreken baan een weinig overlapt.
  • Bij deuren schilder je eerst de verzonken vlakken, delen en/of profielen zoals bij de vlakken omschreven. Stap twee is het schilderen van de horizontale delen inclusief de boven- en onderrand van de deur waar je mee begint. Bij stap drie schilder je eerst de randen waar je bij openzwaaien tegenaan kijkt en vervolgt met de verticale oppervlaktedelen. Schilder hierbij als laatst de zijde van de deurkruk, omdat je hier de deur nog het makkelijkste kunt aanpakken.
  • Voor de wat grotere oppervlaktes geldt dat je deze ook kunt narollen met een lakrollertje. De volgorde van werken is hierbij gelijk aan de wijze van werken met de kwast; je voegt alleen een handeling toe. Oefen zo min mogelijk druk op het rollertje uit om banen in je werk te voorkomen.

Klik op de foto voor meer detailKlik op de foto voor meer detail

Volgorde van schilderen van deuren

  1. Start met de zwart gemarkeerde kruisroeden. Met de overgang naar de bovenste stijl en naar het onderste vlak wacht je nog even om te veel aandrogen van de verf te voorkomen
  2. Schilder nu eerst de lichtgeel gemarkeerde, dieper liggende delen. Gebruik in de uiterste hoeken niet te veel verf, omdat anders druipers ontstaan
  3. Vervolgens de felgeel gemarkeerde delen, waarbij als eerste de overgang naar het glas geschilderd wordt. Vergeet de onderzijde van de deur (als laatste) niet
  4. Nu het horizontaal blauw gemarkeerde deel, waarbij je nadat je de bovenzijde van de deur hebt geschilderd, eerst de overgang naar het glas schildert en daarna de stijl
  5. De rechter verticale, rood gemarkeerde stijl, waarbij je eerst de aanzet naar het glas schildert. Zie dit in het voorbeeld als de scharnierkant van de deur. De scharnieren zelf vallen mooier weg als je deze in de kleur van het kozijn schildert
  6. De kopse kant = slotkant links van de deur. Dit is de zijde van de deur waar je tegenaan kijkt als de deur open staat
  7. Als laatste de linker groen gemarkeerde stijl (zie ook punt 5). Het kan raadzaam zijn het deurbeslag te verwijderen of af te plakken, zodat je vlot kunt doorwerken

Attentie: het is belangrijk zowel de bovenzijde (opvallend vocht) als de onderzijde (optrekkend vocht) te schilderen voor een goede en duurzame bescherming van de deur. Zorg er wel voor dat ook deze zijden op voorhand goed gereinigd en stofvrij zijn gemaakt, zodat je kwasten en de verf schoon blijven.

Tips gedurende de uitvoering van het schilderwerk

  • Probeer allereerst het schilderwerk te plannen in een periode dat je voldoende tijd hebt en de weersverwachtingen redelijk zijn.
  • Vermijd het schilderen in de volle (middag)zon; de verf droogt dan te snel aan en er kunnen blaasjes ontstaan. Tevens bestaat het risico dat de verf dan te veel wordt afgedund met terpentine om de verf soepel en te verwerken te houden.
  • Als je de kwasten een dag niet gebruikt, zet je deze in een jampotje met leidingwater. Vóór je de kwast weer gaat gebruiken, zwaai je het water eruit, draait de kwast een paar keer door de verf, strijkt de kwast af aan de rand van het verfblik of strijkvaatje en de kwast is weer gebruiksklaar.
  • Zet varkensharen kwasten nooit weg in de terpentine. De haren zullen gaan splijten, uit gaan staan en daardoor de kwaliteit verliezen (en dus een minder resultaat). Daarnaast blijft er te veel terpentine in de krop (het hart) van de kwast achter zodat de verf bij hervatten van het werk te dun zal zijn en/of te veel zal druipen/knoeien.
  • Lakrollertjes die je even niet nodig hebt rol je in een plastic boterhamzakje en legt deze in de diepvries. (geldt niet voor waterverdunbare verf) De roller wel weer tijdig uit de diepvries halen, zodat de kou er van af is vóór je deze weer gaat gebruiken.
  • Op verf die je een nacht laat overstaan in het strijkvaatje giet je een klein beetje terpentine, of voor de verf geschikt ander verdunningsmiddel. Dit voorkomt voor enige tijd velvorming op het oppervlak van je verf.
  • Bewaar velletjes schuurpapier die je voor en na de verschillende schilderbeurten (van gronden tot aflakken) hebt gebruikt. Deze zijn inmiddels door het gebruik botter geworden en kun je later voor het fijnere schuurwerk gebruiken.
  • Kleven deuren en ramen nog licht, maar moet je deze sluiten? Knijp een in water gedrenkte spons uit boven in het kozijn of de sponning zonder te wrijven. Door een dun laagje water op het oppervlak kleven deuren en ramen minder snel aan.

Aanvulling en tips bij de te gebruiken materialen en hulpmiddelen bij het schilderen

Crême
Gedurende de schilderwerkzaamheden wil de huid van je handen nog wel eens droog worden. Als je hier snel last van hebt is het raadzaam je handen vóór, tijdens en na de werkzaamheden regelmatig met een geschikte crême in te smeren
Werkhandschoenen
Terpentine is een agressieve stof. Beter is het om tijdens het schilderen handschoenen te dragen, mits je maar gevoel blijft houden met wat je doet. Je handen blijven schoon en je hebt minder kans op huidirritatie
Veiligheidsbril
Als je niet brildragend bent kan het raadzaam zijn een veiligheidsbril te dragen tijdens het (intensief) schuren. Zo voorkom je mogelijke irritatie van de ogen
Verfreiniger
Laat het type reiniger dat je gaat gebruiken afhangen van de te schilderen houtsoort. Zie wat boven beschreven is onder de kop "voorbehandeling van het hout"
Schildersspons
Gebruik voor het reinigen en afnemen een goede kwaliteit (schilders)spons. Dit werkt sneller en beter en laat geen korrels of restjes achter
Schuurpapier
Hoe meer schuurkorrels per vierkante centimeter, hoe hoger de waarde. Korrel 60 is dus zeer grof en korrel 120 voor het meeste buitenwerk geschikt. Bij het schuren -van het begin tot de eindlaag- nooit grotere stappen tussen het schuurpapier nemen dan '60'. Dus: 60 - max. 120 en 120 - max. 180. Neem je als tussenstap grotere groftes, dan werkt de ene grofte -bij het schilderen- de krassen van de ander niet weg
Schuurkurk
Door schuurpapier om de schuurkurk te wikkelen ben je in staat egaal en vlak te schuren, waarbij je de vingers ontziet. Een hele dag schuren kan nog wel eens gevoelig zijn voor de vingertoppen. Je kunt ook een houtklosje nemen, maar deze beschadigt het werk mogelijk meer, omdat het hout harder is dan de kurk
Mond-/stofkapje
Ben je gevoelig voor stof -ook al betreft het buitenschilderwerk- dan kan het raadzaam zijn een mondkapje te gebruiken. 'Ververs' het wel tijdig voor een nieuw exemplaar voor een optimale werking
Vladder of schilders stoffertje
Een schilderstoffertje, oftewel vladder is gemaakt van lang, zacht varkenshaar en kun je makkelijk in je achterzak steken, zodat je het altijd bij de hand hebt. Door de zachte haren beschadig je het schilderwerk niet
Verfkrabber(s)
Het kan -ook bij nieuw hout- vóór het schilderen wel eens nodig zijn een houtknoest of andere onregelmatigheid weg te moeten krabben. Hiervoor is een verfkrabber goed bruikbaar. Als je een verfkrabber met -deels- rode steel aanschaft ben je verzekerd van een verfkrabber van gehard staal. Deze zijn scherper te slijpen en gaan langer mee. Afhankelijk van het gebruiksdoel heb je driehoeks-, profielkrabbers en één in druppelvorm, waarvan de driehoek het meest gebruikt wordt
Verfföhn/verfbrander
Met name bij nieuw vuren en grenenhout kan het nog wel eens voorkomen dat er hars in het hout omsloten ligt. Het beste is om dit uit te branden vóór je gaat schilderen. Doe je dit niet, dan kan het hars onder je verflaag, onder de invloed van de temperatuur van de zon gaan smelten. Je krijgt dan onthechting van de verflaag door 'harsblaren'
Strijkvaatje
Het werken vanuit een verfblik is eigenlijk onhandig en krampachtig, bij gebrek aan een handvat of goede grip. Door de verf gedeeltelijk in een strijkvaatje te gieten en hieruit te werken, schilder je meer ontspannen en houd je de verf die in het blik achterblijft schoon en afgesloten. Tevens ben je in staat het indopen van de kwast in de verf beter te doseren en overtollig verf aan de wand van het strijkvaatje uit de kwast te 'slaan'
Kwasten
Gebruik een nieuwe kwast vast bij het schilderen van de grondverf, zo slijt de kwast vast wat in, verliest de losse haren en werkt soepeler bij de eindafwerking. Een goede/duurdere kwast is zeker de moeite waard aan te schaffen. Een goede kwast is vervaardigd van geselecteerd, lang varkenshaar, wordt vaker gekookt waardoor de kwast soepeler is, heeft een mooie bles (bol / rond gezet in de bus), neemt beter verf op, geeft de verf gelijkmatiger af (werkt hierdoor dus beter en sneller) en geeft een strakker eindresultaat
Lyonse penseel
Werk altijd met minimaal twee kwasten. Één voor kleinere oppervlaktes, randjes, kantjes, hoeken / verstekken en moeilijk bereikbare plaatsen en één voor de grotere oppervlaktes. Door de kromming in de bus van een Lyon-penseel kom je makkelijk op de meeste moeilijke plaatsen.
Lakrolletje
Voor grotere oppervlaktes kan het bij het schilderen makkelijker en sneller zijn om een lakrollertje te gebruiken. Zet de verf met de kwast vol op, verdeel goed met het lakrollertje en rol vervolgens luchtig na zonder te veel druk uit te oefenen op het rollertje. Koop bij voorkeur een lakrollertje met één afgeronde kant. Door bij het narollen de druk licht op de afgeronde kant te leggen, voorkom je banen in je schilderwerk
Plamuurmessen
Plamuurmessen moeten glad, schoon en braamvrij zijn voor een goed en strak resultaat. Gebruik wat meer plamuur dan je voor je reparatie nodig denkt te hebben. De overtollige plamuur werk je met je plamuurmes weg door lichte druk op je plamuurmes uit te oefenen. Door je plamuurmes vlak op je werk, maar iets schuin in je hand te houden dwing je de plamuur de gewenste kant op. Werk altijd met minimaal 2 plamuurmessen; één om de plamuur op te zetten en de ander om de overtollige plamuur af te strijken
Lakplamuur
Een lakplamuur is in feite een dikke verf. Lakplamuur kun je alleen gebruiken voor kleine beschadigingen, of als je meer bedreven bent, om de ondergrond in zijn geheel met een dun laagje plamuur te overtrekken. Dikkere lagen lakplamuur geven problemen bij de droging en later bij hechting van de verflaag. Lakplamuur droogt van buiten naar binnen. Bij een te dikke laagdikte kan de toplaag dus uitgehard lijken terwijl de onderlaag nog week is.Gevaar bij gebruik van plamuur is tevens dat deze het hout afsluit, waardoor het vocht niet uit het hout ventileert
Twee-componenten-plamuur of hourotvuller
Dit ype plamuur is geschikt voor reparatie van grotere gaten en oneffenheden. Door de chemische reactie van harder met de pasta wordt -na uitharden- een stevig resultaat verkregen. Maak per keer niet meer plamuur aan dan je denkt te kunnen verwerken, daar twee-componenten-plamuur slechts relatief kort te verwerken is, alvorens dit gaat klonteren en onbruikbaar wordt
Kitpistool
Kit wordt tegenwoordig veel toegepast. De meest gebruikte kit voor schilderwerk is acrylaatkit omdat deze zich makkelijk laat verwerken.Voor het afdichten van kieren en naden tussen houtdelen onderling is deze kit uitermate geschikt. Acrylaatkit moet worden afgedekt met -liefst twee- verflagen Voor afdichten van glaskanten kan acrylaatkit eventueel wel, maar de kit is niet plasto-elastisch. Dit wil zeggen dat de kit wel 'inveert', maar niet in de oorspronkelijk vorm terugkeert. Ingeval van beglazing wordt de kit er -door uitzetten en krimpen van materialen- als het ware uitgeperst. Aandachtspunt voor alle kit bij toepassing van schilderwerk: weet dat de kit geen siliconen bevat. Op siliconen hecht namelijk geen verf !
Ruitenkrabber/reinigingskrabber
Een ruitenkrabber kun je goed gebruiken om vette randen op het glas te verwijderen. Wacht bij voorkeur een aantal dagen om de verf de kans te geven door te drogen
Trap
Goed werkgereedschap is van groot belang. Los van de veiligheid is het belangrijk tijdens het schilderen goed voor je werk te staan. Verzet de trap liever één keer te veel dan één keer te weinig. Als je goed voor je werk staat, werkt dit minder vermoeiend en krampachtig en ben je in staat beter schilderwerk te leveren. Zorg dat je trap op een stabiele ondergrond staat en laat de ruimte rondom de werkplek voldoende vrij
Ladder
Wat voor de trap geldt, geldt nog sterker voor de ladder, omdat je hierbij op grotere hoogte werkt. Denk vóór je de ladder bestijgt goed na wat je mee moet nemen naar boven; dit voorkomt een hoop ergernis. Het is het overwegen waard je materialen in een rechthoekige verfemmer mee naar boven te nemen en met een pothaak aan de sporten van de ladder te hangen. Hang de emmer -met een tot S gebogen stalen hengsel van een andere emmer- naast je aan een sport van de ladder. Laat de hoogte afhangen van je werkhoogte en je rechts- of linkshandigheid. Dit werkt een stuk makkelijker dan dat je krampachtig met de spullen in je handen staat
Pothaak
Je kunt natuurlijk ook een speciaal hiervoor vervaardigde pothaak aanschaffen
Lijnolie
Als particulier schilder je niet dagelijks. Tegen de tijd dat je kwasten net lekker soepel werken ben je klaar met het onderhoud en gooit de kwasten weg of reinigt ze met milieu-onvriendelijke stoffen als terpentine en kwastenreiniger. Oplossing is om de kwasten hangend in een potje met lijnolie weg te zetten, waardoor ze lang soepel en bruikbaar blijven. Scheidt de kwasten, gebruikt voor donkere kleuren wel van die van de lichte kleuren. Voor hernieuwd gebruik de kwasten goed afstrijken

Lees verder

© 2008 - 2024 Jvd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Beits: het beitsen van houtBeits: het beitsen van houtWanneer u gaat verven is het verstandig om het hout van te voren te beitsen. Daardoor ontstaat er een beschermingslaag,…
Houten trap vakkundig schilderen, beitsen of lakkenHouten trap vakkundig schilderen, beitsen of lakkenHet zelf schilderen van een houten trap, trapleuning of trapopgang in huis! Een geschilderde, gebeitste of gelakte trap…
Huis zelf buitenom schilderen of uitbestedenEén van de grote kostenposten voor eigen huis bezitters is het schilderen van het huis buitenom. Het schilderwerk binnen…
Hoe schilderen: soorten verf, voorbereiding en opruimenIn dit artikel worden allemaal tips gegeven hoe je moet schilderen en welke voorbereidingen je moet treffen voordat je k…
Tegels op maat snijdenTegels op maat snijdenBij het betegelen van wanden of vloeren ontkomt u er niet aan om een aantal tegels op maat te snijden. Ook bij het werke…
Bronnen en referenties
  • Mobiele Verf Service
  • Behangen-schilderen.nl
Reacties

Jan, 26-07-2020
Kun je op nieuw hout nadat je het geschilderd hebt met acrylverf op waterbasis dit nog afwerken met olie of gaat de verf dan in elkaar overlopen als je verschillende kleuren naast elkaar gebruikt?
Of is het verstandiger een transparante lak te gebruiken op waterbasis.

Met vriendelijke groet, Jan Reactie infoteur, 27-07-2020
Beste Jan,

Het is beter om een watergedragen verf over een watergedragen verf te verwerken. Theoretisch kan een watergedragen verf wel over een "olie" verf worden aangebracht, andersom niet. Dit heeft te maken met het verschil in elasticiteit / spanningsverschil, waardoor onthechting kan ontstaan. (een acryl of watergedragen verf kan meer rek en krimp aan dan een alkydhars verf). Voor het overlopen van doorgedrrogde verf hoef je op zich niet bang te zijn; dat zal niet gebeuren.

Mvg - Sjaak

Henk, 24-02-2020
Ik heb onze oude, antieke (?) tafel ontdaan van oude beitslagen en hij is nu schoon maar er zitten lichte en donkere plekken in.
Kan ik het tafelblad licht in de lijnolie zetten om de nerf werking beter te krijgen en daarna met Ruwa jachtlak aflakken of komt de nerf werking ook naar voren als ik meteen ga lakken?

Bij voorbaat dank voor bruikbare tips

Henk Reactie infoteur, 25-02-2020
Beste Henk,

Het aanbrengen van een transparante beits of lak geeft ongeveer het resultaat alsof je de tafel nat maakt, waarbij de nerf/tekening van het hout beter zichtbaar zal worden. Lak je de tafel af met vlekken, dan accentueer je de vlekken ook.
Lijnolie droogt (zeer) traag en is mogelijk niet geschikt. Wat de vlekken betreft het volgende:
is de vlekvorming een onderdeel van de tekening van het hout, dan is er weinig aan te doen. Is de vlekvorming het gevolg van het gebruik door de jaren heen, dan zou je de tafel in het geheel kunnen inwassen met ontweringswater, nawassen met schoon water, laten drogen, goed schuren en tot slot behandelen als nieuw hout. (bij bewerken met ontweringswater wordt het hout als het ware als nieuw. Behandel je slechts een deel dan krijg je opnieuw (andere) vlekvorming. Vandaar dus altijd een geheel oppervlak behandelen)

Mvg - Sjaak

F. Oostveen, 15-11-2019
Deze week heb ik mijn velgen van mijn auto geverfd met milieuverf op waterbasis, nu is mijn vraag kan ik daar ook nog een of andere verhardingslak op smeren? Reactie infoteur, 15-11-2019
Ja hoor, dat is geen probleem, zolang je maar een product gebruikt met dezelfde basis.

Mvg - Sjaak

Jolanda, 05-08-2018
Ons grenen bed, momenteel nog behandeld met was, wil ik graag voorzien van een whitewash laag. Wat kan ik dan het beste doen? Wat is de werkvolgorde? Reactie infoteur, 06-08-2018
Beste Jolanda,

Wat is de basis van de whitewash? Als het bed nu verzadigd is met was is het verstandig de waslaag zoveel mogelijk te verwijderen met een ontvetter/ammoniak/rinser. Zo niet dan krijgt de aan te brengen whitewash niet de kans in het hout te trekken, maar ligt er als het ware op.
Is de whitewash watergedragen, en het bed niet goed ontvet, dan zal de wash parelen.
Na (meerdere keren) ontvetten en drogen schuur je het bed. Zet -na verwijderen van de stof- een proefstukje op met de kwast en/of een pluisvrije doek om het resultaat te beoordelen. Afhankelijk van het resultaat dat je voor ogen hebt, schuur je weer licht en brengt een volgende laag op.
Dus volgorde:
- ontvetten
- schuren
- stofvrij maken
- afwerken

Mvg - Sjaak

Lukas, 04-09-2017
Beste,

ik heb een probleem met beits. Mijn ramen aan de buitenkant waren beschilderd met witte dekkende beits (waterbasis). Deze heb ik overschilderd met zwarte dekkende beits (waterbasis). Na alle voorbereidingen was het nog een heel karwei want hierbij zijn heel wat lagen beits gebruikt om het wit niet meer door te laten schijnen.
Bij de ramen had ik het glas afgeplakt met (blauwe) plakband. Alles ging dusver goed tot ik deze plakband verwijderde… De zwarte verf kwam op heel wat plaatsen los en dit vooral op de silicone. Is het mogelijk dat de silicone de verf afstoot?

Groet, Lukas Reactie infoteur, 04-09-2017
Beste Lukas,

Helaas! Op siliconen, of producten/kitten met een element siliconen houd geen verf. De glaskanten moeten dan ook nooit met een siliconenkit afgekit worden, maar met een beglazingskit of een over te schilderen acrylaatkit.
Bij de vakhandel is eventueel anti-siliconen te verkrijgen, dat in een zeer geringe hoeveelheid aan de verf wordt toegevoegd. Alhoewel dit ten koste gaat van de kwaliteit van de verf, is dit de meest eenvoudige oplossing.
Complexe oplossing is om de verflaag op de delen die zijn aangedaan te verwijderen en het verfsysteem opnieuw op te bouwen.

Mvg - Sjaak

Rianne, 22-05-2017
Hallo,

Ik ben nu bezig om een bed te gaan lakken. Ik heb het bed helemaal geschuurd totdat de donkerbruine laklaag er af was. Heeft aardig wat tijd in gezeten, maar dan heb je ook wat. Want er kwam een supermooie houtnerf onder vandaan.
Maar nu is mijn vraag. ik heb het hout (ik weet niet precies wat voor hout het is volgens mij eiken) helemaal geschuurd en daarna met een vochtige doek afgenomen zodat het stofvrij is. moet ik het dan nogmaals ontvetten of kan ik het gelijk lakken. En als ik het moet ontvetten, hoelang moet het dan drogen voordat ik het kan lakken?

Met vriendelijke groet,
Rianne Reactie infoteur, 22-05-2017
Beste Rianne,

Als het eikenhout is, dan kun je het beste eerst ontvetten met thinner op een pluisvrije doek.
Ammonia, St Marc e.d. kan resulteren in vergrijzen van het eiken, dus… zeker niet doen.
Houd voor de droging voor de zekerheid een dag aan, waarna je het hout eerst nog licht schuurt, alvorens af te werken.

Mvg - Sjaak

Kristof, 02-04-2017
Beste,

Ik heb meranti planchetten gemonteerd aan de poort van ons tuinhuis, moeder de vrouw wil ze nu in grijstinten, ral 7042, net zoals de deur en het venster (die zijn wel pvc)… toch wil ik ietwat de houtstructuur bewaren. Wat gebruik ik het best, een grijze beits?

Bedankt voor uw raad!

Mvg
Kristof Reactie infoteur, 03-04-2017
Beste Kristof,

Het beste kun je een transparante beits gebruiken, zodat de houtnerf nog zichtbaar blijft (afhankelijk van het aantal laagdiktes)
RAL 7042 is een dekkende tint voor verf.
Zie voor transparante (kleur)beits ter oriëntatie:
http://www.hermadix.nl/images/hermadix/producten/brochures/Hardhoutbeits.pdf

Mvg - Sjaak

Angela, 04-02-2017
Beste Sjaak,

Bedankt voor je heldere stuk. Heb wel een vraag. Heb een eiken houten blad onbehandeld gekocht. Nu heb ik er al een donkere beits opgezet. Nu wil ik hem nog aflakken met een Pu lak transparant. Het in een ruw eikenblad en nu ben ik bang dat het niet mooi wordt als ik hem eerst opschuur en dan lak. Wat gebeurt er als ik hem niet licht opschuur en direct aflak…? Alvast bedankt. Reactie infoteur, 06-02-2017
Beste Angela,

Als de laag beits pas is opgezet en dus nog relatief vers, waarschijnlijk niet zo veel. Theoretisch een wat mindere hechting, maar bij een goede voorbehandeling vóór het beitsen zal dit wel mee vallen. Eventueel kun je overwegen om het blad met een fijne schuurpad toch nog licht op te schuren. Een fijn pad zal niet of nauwelijks tot doorschuren van de toplaag leiden.

Mvg - Sjaak

Basten, 16-12-2016
Kan hout waar muurtex op zit geverfd worden? Reactie infoteur, 16-12-2016
Beste Basten,

Theoretisch betreft het twee verschillende producten met elk een eigen elasticiteit en is het antwoord nee.
Wordt de ondergrond niet te veel belast en is de muurverf gereinigd en licht opgeschuurd dan kun je dit wel doen.

Mvg - Sjaak

Nico, 07-08-2016
Ik heb een grenen tuin huisje (10 jaar oud) en om het jaar gelakt met blanke lak. Nu werd hij elk jaar steeds donkerder, en heb ik besloten om hem geheel kaal te schuren. De voorkant is nu kaal (dit was veel werk) en heb een proef stukje gelakt. Echter nu wordt hij heel erg vlekkerig met donkere en lichte plekken. Wat moet ik nu doen? Nog dieper schuren? voor behandelen? Ik wil hem het liefst in de lichte kleur, is white lak een optie? Reactie infoteur, 08-08-2016
Beste Nico,

Door het "laag over laag" aanbrengen van de lak of beits én het donker tonen van de ondergrond, is het waarschijnlijk niet opgevallen dat het weer in de ondergrond zit (vergrijsde plekken)
Nu je de ondergrond kaal hebt gemaakt en met een lichte kleur af wilt gaan werken, worden deze grijze plekken als het ware geaccentueerd. De verweerde plekken zijn alleen goed te verwijderen met ontweringswater, maar dan moet je de ondergrond voor de volle 100% goed behandelen. Omdat het vocht in het hout getrokken is, zal volledig wegschuren niet lukken; deels (oppervlakkig) verwijderen wel.

Het alternatief is inderdaad een white-washed transparante beits of een andere lichte transparante kleur toe te passen. De verweerde plekken krijg je er niet mee weg, maar deze zullen wel minder opvallen.
Kies bij voorkeur voor een transparante kleurbeits, omdat beits vochtregulerend is (geen lak)

Mvg - Sjaak

Marissa, 13-03-2016
Hallo sjaak,
Ik ben bezig met mn eiken geoliede tafel te schuren. Kheb ze ontvet met sodawater en een schuurspons. Nu aant schuren maar er zitten lelijke plekken op. Nu dacht ik voor ze te behandelen met ontweringsmiddel maar weet niet of dat wel goed is? Het plan is om ze aftewerken met grijs hoogglans aflak. Mag je ze dan nog vernissen of beter niet? Mss dat een stappenplan wel handig is of heb ik ze al verpest? Gr marissa Reactie infoteur, 13-03-2016
Beste Marissa,

Het is wel van belang dat de tafel goed ontvet is bij opbrengen van een verfsysteem.
Of de tafel voldoende ontvet is kun je testen door goed te schuren. Komt er alleen stof van de tafel en klontert er geen olie in/aan het schuurpapier, dan mag je er van uit gaan dat de tafel voldoende ontvet is.
Als de tafel goed is nagewassen, gedroogd en geschuurd, kun je de tafel bewerken als nieuw hout.
Is de vergrijzing niet te heftig, dan hoef je m.i. geen ontweringswater te gebruiken, dit zou wel het geval zijn bij een transparante afwerking.
Werkwijze na goede voorbereiding:
- grondlaag aanbrengen
- eventuele onregelmatigheden bijwerken/plamuren
- bij veel reparatie geheel overgronden
- afhankelijk van intensief gebruik/het gebruiksdoel de tafel twee á drie keer aflakken met een slijtvaste hoogglanslak.
(tussendoor steeds licht schuren)

Vernis of een beschermende laklaag aanbrengen kan altijd, maar voegt niet veel toe als je tafel voldoende laagdikte met een slijtvaste verf geeft.

Mvg - Sjaak

Jan, 01-03-2016
Kun je met hoogglanslak, over met witte beits geverfd hout, verven? Reactie infoteur, 02-03-2016
Beste Jan,

Ja dat kan.
Zie een beits in feite als een half grondverf/half hoogglans. De opbouw van een verfsysteem kan je het beste van schraal naar "vet" laten verlopen, wat dan ook gebeurd.
De ondergrond moet wel voldoende droog zijn, omdat een hoogglans afsluit, daar waar een beits of éénpotssysteem vochtregulerend is.

Mvg - Sjaak

Pleunie, 02-02-2016
Bedank voor je snelle reactie!

Helaas nog een aanvullende vraag: de grondverf op de trap (met teak olie) lijkt toch niet te pakken en halen we er makkelijk af (alleen de grondverf). Hoe kunnen we dit nu het beste oplossen?

En voor de zekerheid: jij zegt dat we dus wel gewoon de grond verf (en later de lak) op waterbasis kunnen gebruiken? Reactie infoteur, 02-02-2016
Beste Pleunie,

Met de trap heb ik mijn twijfels eerder uitgesproken, omdat de ingetrokken olie als basis onvoldoende hechting geeft.
Helaas de grondlaag op de trap volledig verwijderen door middel van schuren, afföhnen of afbijten.
De trap een aantal keer schoon wassen met ruim thinner, tussendoor steeds goed laten drogen en schuren. Zodra er zich geen klontjes meer aan het schuurpapier hechten en je alleen nog stof hebt, is de trap voldoende ontvet en kan er een grondlaag opgebracht worden.

Wat de kozijnen betreft schreef ik het volgende:
"Uit de beschrijving van het probleem leid ik eerder af dat er -eerder- voor het aanbrengen van de beits onvoldoende is voorbewerkt. (laat de eerder aangebrachte beits los inclusief de grondverf, of alleen de grondverf?).
Als de basis niet goed is, zal de volledige verflaag verwijderd moeten worden voor een optimaal resultaat. Ik denk dat dit ondoenlijk is? Alternatief: schuur nogmaals licht, grond het geheel over, schuur vervolgens licht met een schuurpad en… schilder af in de eindkleur.
Een matige basis blijft een matige basis, maar het alternatief is afbijten of afföhnen van de oude lagen".

Hiermee bedoel ik dat het verwijderen van de volledige verflaag de enige echt goede oplossing is. In de praktijk zal dit mogelijk ondoenlijk zijn en de beschreven wijze van handelen een alternatief. Hierbij moet je helaas wel in gedachten houden dat de verflaag kwetsbaar kan zijn/blijven bij stoten en belasten.

Hoop dat je er wat met kunt. Een eenvoudige oplossing is er -voor zover ik het van hier uit kan beoordelen- helaas niet.

Mvg - Sjaak

Pleunie, 01-02-2016
Beste Sjaak,

Ik heb 2 vragen:
1. Onze binnenkozijnen zijn van Merbau hout en jaren geleden gebeitst (volgens de vorige bewoner was het met cetabever beits). Wij hebben het hout licht opgeschuurd, gereinigd met sint marc en geschilderd met grondverf op water basis. De grondverf lijkt niet te dekken, want we kunnen zo weer krassen tot het oorspronkelijke hout. Waar gaat dit fout en wat kunnen we nu het beste doen? We willen uiteindelijk met witte lak (ook op waterbasis) afschilderen… Is dat dan ook wel slim?

2. Onze trap is van meranti hardhout en behandeld met teak olie. Daar lijkt dezelfde grondverf wel goed te pakken. Kunnen we dit dan wel gewoon het beste aflakken met de witte lak op waterbasis of loopt dit ook risico?

Alsvast veel dank voor je reactie! Reactie infoteur, 02-02-2016
Beste Pleunie,

Dat een grondverf niet dekt op een donkere (?) ondergrond is niet zo erg; het gaat om de hechting en de overgang naar een nieuwe verflaag. Een tweede keer gronden kan dan een optie zijn. Na voldoende (door)drogen is pas goed te beoordelen of de hechting voldoende is.

Probleem is echter dat de hechting niet optimaal blijkt te zijn. De procedure is altijd eerst reinigen en dan schuren. Bij een omgekeerde volgorde bestaat de kans dat er vuil in de schuurkrassen gewerkt wordt.

Uit de beschrijving van het probleem leid ik eerder af dat er -eerder- voor het aanbrengen van de beits onvoldoende is voorbewerkt. (laat de eerder aangebrachte beits los inclusief de grondverf, of alleen de grondverf?).
Als de basis niet goed is, zal de volledige verflaag verwijderd moeten worden voor een optimaal resultaat. Ik denk dat dit ondoenlijk is? Alternatief: schuur nogmaals licht, grond het geheel over, schuur vervolgens licht met een schuurpad en… schilder af in de eindkleur.
Een matige basis blijft een matige basis, maar het alternatief is afbijten of afföhnen van de oude lagen.

Theoretisch lijkt de trap eerder een twijfelgeval. De olie zou hechtingsproblemen moeten geven voor de verflagen!? Kennelijk is deze zo verschraald dat dit geen problemen geeft.
Hecht de grondverf goed, dan kun je de trap als gedacht afwerken.

Mvg - Sjaak

Guzi, 06-11-2015
Hallo. Ik heb een vraag we willen onze schuur een opknapbeurt geven. Hij is met donkere transparante beits behandeld. Nu heeft hij een paar lichte plekken en moeten we ook een plank vervangen. Mijn vraag is moeten we alles schuren of is het voldoende om alles goed schoon en vetvrij te maken?

Met vriendelijke groeten guzi Reactie infoteur, 07-11-2015
Beste Guzi,

Reinigen en schuren is voor een goede hechting beide van belang.
De lichte plekken eerst één of twee maal voorbewerken met beits, alvorens de rest te schilderen.
(alhoewel je bijvlekken wel altijd wat zal blijven zien)
De nieuwe plank vooraf beitsen zodat er minimaal kleurverschil ontstaat.

Mvg - Sjaak

Henk van Dam, 12-09-2015
Ik wil een hardhouten bankje voor een statue act schilderen, ik dacht aan een dekkende beits kleur wit. Ik heb gekozen voor de kleur wit, omdat bij deze kleur het hout niet warm wordt als het bankje in de zon staat. Dit i.v.m. het mogelijk uitstoten van een vettige substantie als het hout warm wordt of dicht geschilderd met een lak. Beits, een regulerende verf dus! Is dit mogelijk? Reactie infoteur, 13-09-2015
Beste Henk,

Na reinigen en schuren is het bankje goed te behandelen met een buitenbeits.

Mvg - Sjaak

Georgie, 06-08-2015
Hoy hier een dringende vraag! ik ben een schutting aan het schuren, die ik moet lakken met een dekkende beits.Het hoefde maar lichtjes opgeschuurd te worden.maar nu komt het zodra ik begin met schuren kleeft de ondergrond het rolt zich op en is net kauwgum, de ondergrond is transparante beits! wat moet ik hiermee doen?moet ik het helemaal blank schuren!of toch maar heel licht? Reactie infoteur, 06-08-2015
Beste Georgie,

Ik vermoed dat er eerder een watergedragen beits gebruikt is? Een watergedragen product laat zich lastig schuren met "normaal" schuurpapier, omdat de oude beits dan opweekt/aankleeft door de "warmteontwikkeling".
Het beste kan je -na het reinigen- schuren met een schuurpad (schuurspons-achtig). Een schuurpad heeft een open structuur, zodat het schuursel minder aankleeft.
Schuur niet te zwaar, maak stofvrij en breng nieuwe laag/lagen beits op.

Mvg - Sjaak

Ank, 01-04-2015
Hallo
Ik heb een vraag, ik heb een oud kastje kaal geschuurd voor in de tuin, maar ik wil niet dat het verf over een jaar gaat bladeren. wat kan ik het beste gebruiken b.v beits op waterbasis of terpentinebasis? ik hoor graag meer informatie
alvast bedankt
groetjes Ank Reactie infoteur, 02-04-2015
Beste Ank,

Gebruik in ieder geval een beits, want dit zijn producten die ademen / vochtregulerend zijn en zodoende niet zullen bladderen.
Je hebt tegenwoordig goede buitenbeitsen op zowel water- als terpentinebasis. Deze zou je beide kunnen gebruiken.
Voor buitengebruik gaat mijn persoonlijke voorkeur uit naar een beits op terpentinebasis. (verwerkt makkelijker, droogt trager, beter schuurbaar).
Ontvet het kastje goed alvorens te gaan schilderen, breng twee á drie lagen beits aan, schuur tussendoor steeds licht.
Eventuele openstaande naden en verstekken na de eerste keer schilderen dicht kitten met een acrylaatkit tegen het intrekken van vocht.

Mvg - Sjaak

Kirsten, 07-01-2015
Hallo,

Ik heb een tweedehands eikenkleurige gelakte ladekast (Hemnes, Ikea) gekocht die ik wit wil lakken.
Nu heb ik hem opgeschuurd en in de grondverf gezet. Nu ik hem vervolgens licht opschuurde en daarna ontvette merkte ik dat de grondverf loslaat. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Het bovenblad e.d. is niet van kunststof, maar het is echt hout. Was opschuren met grof schuurpapier voldoende of moet de gehele laklaag eraf?

Alvast bedankt!

Groeten,
Kirsten Reactie infoteur, 08-01-2015
Beste Kirsten,

De inhoudsstoffen in de lak (m.n. paraffine) zouden hechtingsproblemen kunnen geven.
Maar… zoals ik lees heb je pas gereinigd ná aanbrengen van de grondverf. Ik denk dat het hechtingsprobleem hier eerder aan ligt.
De procedure bij schilderen is altijd:
- reinigen
-schuren
- voor behandelen
- schuren
- afwerken

Voor een optimaal resultaat is verwijderen van de laklaag het beste.
Alternatief nu is grondig schuren en opnieuw gronden en afwerken, waarbij je vóór het gronden goed ontvet.
Klontert de lak in je schuurpapier, dan alles verwijderen met verfafbijt of een verffohn.
Let wel grondig schuren betekent niet hard drukken op het schuurmiddel, maar langdurig schuren. Bij hard drukken "verbrand" de lak en klontert alsnog.

Mvg - Sjaak

Ps. ik lees dat de Ikea kast afgewerkt is met acryllak en beits. Dit doet vermoeden dat het aan het reinigen ligt.
Mogelijk heeft de vorige bezitter de kast ook in de meubelwas gezet?
Zeer goed schuren en (de basis) reinigen is het advies

Juelma, 28-10-2014
Goedendag. Mijn vraag: hoe kan ik tuinhuisje waar nu bruine glansbeits op zit het beste verwijderen? Ik wil het tuinhuisje ivoor wit maken of marine blauw, welke laksoort is dan het beste na het verwijderen van beitslaag, om te overschilderen? Reactie infoteur, 28-10-2014
Beste Juelma,

Als er nu een beits op zit, is verwijderen niet nodig als de verflaag nog intact is, en er weer voor een dekkende beits gekozen wordt.
Goed reinigen en schuren is dan voldoende om een goede basis te verkrijgen.
Kies je voor een transparant wit of blauw, dan kan de beits verwijderd worden zoals in gelinkt artikel beschreven:
http://huis-en-tuin.infonu.nl/doe-het-zelf/74525-schilderen-verf-afkrabben-afbranden-en-afbijten.html

Mvg - Sjaak

Cor Neijssen, 26-09-2014
Hallo, ik heb een vraag over mijn tuinhuisje dat geschilderd is met transparante buiten beits!
Kan ik daar na het schuren gewone verf over de beits verven? Of geeft dat problemen! Reactie infoteur, 27-09-2014
Beste Cor,

Goed reinigen, schuren en dan kunt u vervolgens een -bij voorkeur- dekkende beits aanbrengen.
Een dekkende beits of éénpotssysteem heeft de voorkeur omdat deze producten vochtregulerend zijn.

Mvg - Sjaak

Corinne, 14-09-2014
Ik heb een hardhoutenplanken hekwerk. deze heb ik geschuurd en het hout is erg droog en dagelijks in de zon. Graag zou ik het goed willen verzorgen en dacht aan een op een oliebasis behandeling maar bestaat dat ook in de kleur antraciet? Reactie infoteur, 15-09-2014
Beste Corinne,

Je zou een beetje pigment/mengkleur aan de olie toe kunnen voegen, maar het is duurzamer (minder onderhoud) om een transparante of dekkende beits in de gewenste kleur te gebruiken.

Mvg - Sjaak

Suzy, 02-09-2014
Onze buitenramen en -deuren zijn behandeld met gekleurde beits. Meestal kleuren we om de 4 à 5jaar bij. Nu hebben we door omstandigheden langer gewacht en zien we hier en daar het hout door de beits. Kunnen we nu rechtstreeks een nieuwe laag (of 2) aanbrengen op de oude beitslaag of is geraadzaam om eerst een grondlaag aan te plaatsen? (Oorspronkelijk is er geen grondlaag aangebracht).
Graag uw advies
Vriendelijke groet van Suzy Reactie infoteur, 02-09-2014
Beste Suzy,

Een beits is een vochtregulerend product, waarbij in principe geen grondverf gebruikt hoeft te worden.
Werk de schrale plekken eerst één keer voor, voordat je het geheel gaat afwerken. Dit kan met grondverf of direct met de dekkende beits.
Schilder bij regulier onderhoud het geheel bij voorkeur twee maal af.

Mvg - Sjaak

Me2, 29-08-2014
Hallo, ik heb een voordeur in de primer en daarna in sigmaverf gezet. Nu splijt alleen op plaatsen het hout open. Hoe kan dit?

Groetjes Reactie infoteur, 29-08-2014
Beste Me2,

In principe kan dit niet door de verf komen, maar door de droging (rek en krimp) van het hout, of… de scheuren waren al aanwezig in het oorspronkelijk hout en worden pas zichtbaar nu de deur met verf behandeld is/wordt.

De scheuren plamuren met een lakplamuur, schuren en de deur opnieuw afwerken is dan de oplossing.

Mvg - Sjaak

Myrthe, 12-08-2014
Beste Sjaak,

Wij hebben nieuwe kozijnen in onze aanbouw van Meranti of Merbouw en deze zijn reeds gegrond geleverd. Nu hebben we een kozijn geschilderd maar hecht de verf niet goed (wel licht opgeschuurd en met st marc ontvet). Moet ik dit ook reinigen met Thinner of met iets anders voor het schuren aangezien er al wel een laag grondverf op zit?

Alvast bedankt voor de reactie en het heldere artikel.

Groet,
Myrthe Reactie infoteur, 12-08-2014
Beste Myrthe,

Ik weet niet wat voor verf er als grondlaag gebruikt is (Acryl?) en waarmee je afschildert?
Reinigen, naspoelen en schuren zou voldoende moeten zijn.
Hoe oud is de verf en wat is de droogtijd geweest?
Gebruik eventueel een grondverf als overgangslaag.

Mvg - Sjaak

Ingrid, 03-08-2014
Gisteren zijn we met veel enthousiasme begonnen met het opknappen van een eiken keukentafel. Na het kaal schuren staat hij in de eerste laklaag. Hierdoor zijn de houtvezels opgezwollen! Hoe nu verder? Reactie infoteur, 04-08-2014
Beste Ingrid,

Dit is normaal bij een eerste laag op "nieuw hout".
Opnieuw schuren met fijn(er) schuurpapier, afstoffen en vervolgens een nieuwe laag aanbrengen.
Dit eventueel nog een keer herhalen om de tafel meer body / bescherming te geven.

Mvg - Sjaak

Gregor, 11-07-2014
Waarmee kan je MDF het beste ontvetten. Over het algemeen weet ik niet bij welk soort hout je welk soort ontvetter moet gebruiken. En welk speciale grondverf heb je nodig bij MDF om de vezel niet teveel te laten wellen? Bekend probleem bij mij in het verleden bij het schilderen van een proefstukje. Reactie infoteur, 12-07-2014
Beste Gregor,

Voor MDF bestaan zowel speciale reinigingsdoekjes als speciale grondverf, welke de vezel zo min mogelijk op laten komen.
Eventueel kan je ook twee maal een terpentineverdunbare grondverf gebruiken.

Mvg - Sjaak

Harry, 08-07-2014
Ik heb niets gelezen over mdf. Ik heb van lundiakasten een mdf deur die ik in een transparante lak wil zetten. Deur is heel licht van kleur. dus een transparante lak lijkt mij mooi zodat het past bij de andere deuren.
Ik weet dat ik dit moet ontvetten en licht schuren.
Is Sigma HS satin transparante lak hiervoor geschikt?kleur 0701. Dit blik heb ik nog.
Kan elke transparante lak die op hout kan ook op mdf gebruikt worden? Reactie infoteur, 09-07-2014
Beste Harry,

Als je het MDF goed ontvet en licht schuurt, kan je het vervolgens als nieuw hout behandelen en transparant of dekkend afwerken.

(bij een dekkend verfsysteem is het raadzaam een speciale grondverf te gebruiken om de vezel niet te veel te laten wellen)

Mvg - Sjaak

Jacqueline, 28-06-2014
Op mijn onlangs wit geverfde balkonhek zijn zwarte strepen ontstaan (regensporen) doe ik er maar niet afkrijg. Wat is de oorzaak (niet goed geverfd?). Heeft u een tip hoe ik ze wel weg kan krijgen? Op het balkonhek hierboven zitten geen zwarte strepen. Reactie infoteur, 29-06-2014
Beste Jacqueline,

De vuilaanhechting kan met de verf te maken hebben. Hoe gladder het oppervlak, hoe minder aanhechting van vuil.
Een (poreuze) grondverf b.v. zal meer vuil aanhechten dan een (gladde) hoogglans verf.
Verwijderen van vuil ten gevolge van milieu-invloeden kan lastig zijn, maar over het algemeen moeten de reguliere reinigingsmiddelen of ammoniak voldoende zijn om het (meeste) vuil te verwijderen.
Agressieve middelen tasten mogelijk de toplaag van de verf aan en zijn minder geschikt.

Mvg -Sjaak

(komen de strepen niet van het bovengelegen balkon en/of de afwatering hiervan?)

Carin, 15-05-2014
Beste Sjaak,
Heel erg bedankt voor het zeer vlotte antwoord. Ik denk dat ik toch maar een afstand van een tegel van 40 cm aanhoud. En het hele huisje in de menie en beits ga zetten Hoef ik de binnenkant niet te bewerken en is de kwaliteit van de buitenkant optimaal beschermd. Mocht dit toch af te raden zijn hoor ik het graag alsnog. Anders zal ik bovenstaande toepassen.Nogmaals dank. Groeten Carin Reactie infoteur, 15-05-2014
Beste Carin,

Als je denkt aan 40 cm. genoeg te hebben voor regulier onderhoud, dan is het aanhouden van deze afstand verstandiger.
Er is dan echter geen reden om menie als grondlaag te gebruiken, maar kun je volstaan met het aanbrengen van -bij voorkeur op nieuw hout- drie lagen beits.
De beits is vocht regulerend, zodat het -veelal jonge en relatief vochtige- hout kan ademen.

De onderzijde van de onderste planken kun je wel goed in de menie zetten met oog op optrekken vocht.

Wellicht ten overvloede, maar:
Plaats het schuurtje zelf bij voorkeur op een soort "fundering" (b.v. tegels) zodat de vloer en onderzijde niet afgesloten wordt maar kunnen ventileren
Behandel de messing en groef al tijdig met de beits vóórdat je de delen gaat aanbrengen. Dit voorkomt het zicht op onbehandelde "kieren" bij uitzetten en krimpen door de seizoenen heen.

Succes - mvg - Sjaak

Carin, 15-05-2014
Goede site maar toch even een vraag.
Ik wil een nieuw tuinhuisje strak tegen de schutting zetten maar omdat je er nooit meer bij kunt wil ik hem volledig aan die kanten in de menie zetten. Met daarover beits. Is dat afdoende tegen rot of adviseert u mij dan toch om een afstand van de schutting te houden om evt toch nog een keer te kunnen over-beitsen in de toekomst. Ik hoop er wel jaren mee te doen. GR Carin Reactie infoteur, 15-05-2014
Beste Carin,

Zoals je het omschrijft is het goed.
Als je voldoende afstand kunt aanhouden om het in de toekomst te onderhouden zou dit beter zijn, maar of dit wenselijk is?
Het aanbrengen van een regengoot voorkomt eventueel ook opvallend vocht op die zijden.

Besluit je menie en beits te gebruiken, werk dan aan die zijden de binnenkant in ieder geval niet af. De menie sluit het hout namelijk af. Aan de binnenzijden kan het hout (onafgewerkt) dan nog ademen.

Mvg - Sjaak

Cariene, 13-05-2014
Hallo,

Wat een duidelijke site! Vandaag een picknicktafel gekocht. Deze gaan we beitsen.
Maar nu zit er een harsplek op het tafelblad. Deze is nog vochtig. Kunnen we dan al beitsen of eerst wachten/ iets anders? Misschien weten jullie raad?
Cariene Reactie infoteur, 14-05-2014
Beste Cariene,

Voor een goede hechting moet je hars uitbranden en zo veel mogelijk verwijderen.
Dit kan door een breinaald te verhitten en deze -een aantal keer- in de hars te steken of voorzichtig met een verfföhn uitbranden.
De hars zal er dan uit borrelen en vervolgens uitharden, waarna je de hars voor het grootste deel kunt wegsteken.
Vervolgens kan je de tafel na droging: reinigen, schuren en afwerken. Na droging van de eerste verflaag kan je de "harsplek" eventueel nog plamuren, voordat je de tafel definitief afschildert.

Mvg - Sjaak

Tamara, 17-02-2014
Goedenavond,

Goede en duidelijke uitleg super, heb alleen wel een vraag, waarom eerst schuren en gronden en daarna pas plamuren? Geldt dit enkel voor nieuwe deuren en kozijnen? en hoe werkt dat hij kozijnen van b.v.b. 4 jaar oud die al eerder geschilderd zijn?

Verder super uitleg.
Dank je wel. Reactie infoteur, 18-02-2014
Beste Tamara,

Het plamuren na het gronden geldt met name voor een lakplamuur, niet voor een tweecomponentenplamuur of houtrotvuller.
Als je lakplamuur aanbrengt op kaal hout, trekken inhoudstoffen van de lakplamuur in het poreuze hout, wat ten koste gaat van de hechting.
Bij regulier onderhoud kan je ook de kaal gekomen delen het beste eerst gronden.
Staan de onregelmatigheden nog wel goed in de verf, dan kan je direct een plamuur aanbrengen (uiteraard na reinigen en schuren)

Mvg - Sjaak

Sjoerd, 02-02-2014
Ik heb een vraag over het schilderen van een Ikea meubel. In onze witte Hemnes ladeskast is een brandplek ontstaan op het bovenblad. Het materiaal lees ik is van: spaanplaat, ABS (kunststof), Acrylverf, folie. Is dit nog te repareren, zodanig dat het nog bij de rest van het meubel past? Naast dat de behandeling voor mij een vraag is, zou ik ook niet zo goed weten welke kleur (type en kleurnummer) verf ik zou moeten gebruiken om het bij het rest van het meubel te laten aansluiten. Heel erg bedankt voor het meedenken alvast! Reactie infoteur, 03-02-2014
Beste Sjoerd,

Het "kunststof" bovenblad kan je -na reinigen- het beste licht opschuren met waterproof schuurpapier (korrel 320 of fijner) en vervolgens één á twee keer behandelen met een kunststofprimer.
Tussentijds de droge lagen weer licht opschuren.
Na aanbrengen van de primer kan je de beschadigde plekken eventueel uitvullen met een lakplamuur.
Tot slot het blad afwerken met een acrylverf in kleur. Ik vermoed dat de kleur richting RAL 9010 zal gaan (off white), alhoewel je voor het juiste kleurnummer het beste even contact op kunt nemen met de klantenservice van IKEA. Bij intensief gebruik het blad nog twee maal aflakken met een kleurloze lak / beits.
Mogelijk zijn de bladen ook los na te bestellen of -met een beetje geluk- te vinden in de "koopjeshoek".

Mvg - Sjaak

Debbie, 27-08-2013
Ik heb een vraag ik krijg volgende week de sleutel van mijn huis en dan kan het klussen beginnen. Hieronder ook de klus om een meranti bruin balken plafond 9010 te schilderen. Ik begreep hierboven dat het met water en Stmarc ontvetten niet moet maar met thinner. Hoe raad u me aan om dit mooi in 9010 te schilderen. Alvast bedankt zie er stiekem toch wel een beetje tegenop Reactie infoteur, 27-08-2013
Beste Debbie,

Het ontvetten zoals in het artikel bedoeld, geldt voor onbehandeld hout.
Je kunt -als het plafond al is afgewerkt- voor de gangbare reinigingsmiddelen kiezen, vervolgens schuren en afwerken.
In de gelinkte specials vind je vele artikelen die mogelijk antwoord geven op je vraag / vragen. Mocht je nog specifieke vragen hebben, dan kan je deze uiteraard altijd stellen
zie:
http://jvd.infoteur.nl/specials/schilderen.html
en
http://jvd.infoteur.nl/specials/behangen-muurafwerking.html

Mvg - Sjaak

M. Siemons-Meijer, 25-08-2013
Vraag. Ik heb een keukenblad van fineerhout het is gelakt. Kan ik dit verven? Het ziet er nog goed uit. graag uw reactie bij voorbaat dank. Reactie infoteur, 26-08-2013
Beste Siemo,

In principe kan je het blad dekkend schilderen., maar…
als basis voor verf is lak niet aan te raden in verband met een mindere hechting.
Voor een duurzaam resultaat is de procedure is als volgt:
- de laklaag volledig verwijderen door middel van verafbijt, zie: http://huis-en-tuin.infonu.nl/doe-het-zelf/74525-schilderen-verf-afkrabben-afbranden-en-afbijten.html
- reinig en schuur voorzichtig zodat je de fineerlaag niet doorschuurt
- aanbrengen van grondverf
- afschilderen in de gewenste kleur
- aflakken met een transparante, slijtvaste laklaag ter bescherming

Mvg - Sjaak

Marcel, 27-07-2013
Ik schilder niet zo vaak dus de richtlijnen en tips in dit artikel zijn voor mij erg nuttig, dank daarvoor!
Ik heb echter nog een vraagje:
Ik ga raamluiken maken van geschaafde meranti planken. Moet ik de zijkanten van de planken die tegen elkaar liggen ook verven (voor ik het luik in elkaar schroef) of moet ik eerst het luik in elkaar zetten en dan pas alles in één keer schilderen?

M.v.g. Marcel Reactie infoteur, 28-07-2013
Beste Marcel,

Het is het beste als je alles rondom en met name daar waar vocht in zou kunnen komen (liefst 2x) in de grondverf zet, alvorens de delen / luiken te monteren
Dit om doorbloeden van de inhoudsstoffen van het hout in een later stadium te voorkomen.

Mvg - Sjaak

Martin, 08-07-2013
Martin,

Ik heb merbau buitendeuren welke zijn opgeleverd met een witte grondverf. Deze deuren heb ik zelf behandeld met Sikken Rubbol EPS in de kleur Zwat. Dit is een halfglanslak voor buitengebruik. Deze laag zit er nu ongeveer 7 jaar op maar de witte grondverf wordt naar verloop van tijd in de naden en op hoeken zichtbaar. Heeft dit te maken met de kleur grondverf die gebruikt is. Hoe kan ik voorkomen bij het aanbrengen van een nieuwe halfglanslaklaag dit probleem niet opnieuw optreed?

Bovendien zie ik dat er soms bloedsporen van het mebau zichtbaar worden nadat de deuren zijn geschuurd. Dit ontstaat bij sommige delen van het hout waar de laklaag er helemaal vanaf is geschuurd waarna het met regenwater in aanraking is gekomen. Is dit te voorkomen?

Kortom hoe voorkom ik het ontstaan van bloedsporen, en vervolgens dat de witte grondverf in de kieren en op de hoeken van het hout door krimpen en uitzetten toch weer zichtbaar wordt. Reactie infoteur, 08-07-2013
Beste Martin,

Het probleem van het doorbloeden zit onder de verflaag en daar is helaas niet zoveel aan te doen. Hetzij door een verkeerde grondverf en / of onvoldoende laagdikte, hetzij door onvoldoende voorbehandeling. Vaak worden bij het gronden slotgaten en scharnierkanten onvoldoende gegrond, zodat doorbloeden niet te voorkomen is. Bij de glaskanten zal te schraal gewerkt kunnen zijn.

Ook bij het afschilderen (zwart) zullen de glaskanten, verstekken e.d. waarschijnlijk minder laagdikte hebben, wat op zich niet zo verwonderlijk is omdat in "hoeken en gaten" minder goed te schilderen is.
Bij -een eerder- gebruik van een donkere grondverf zal het hooguit minder opvallen omdat het contrast minder groot is. (het kan wel wat verschillen omdat een groter contrast (zwart - wit) meer spanningsverschil geeft)
Ik zou de "zwakke" plekken met een grijze grondverf voorbehandelen en het geheel vervolgens twee maal afschilderen.
Als de verflaag verder nog intact is, is enige achteruitgang bij een éénpotssysteem na 7 jaar acceptabel.
Je zou verstekken en glaskanten kunnen dichtkitten alvorens af te schilderen.

Mvg - Sjaak

Carmen, 18-03-2013
Ik heb een onbehandeld grenen tafel die ik wit wil schilderen. Ik heb het geschuurd en stofvrij gemaakt. Ik wilde het met witte lak spuiten maar dat dekt niet, wat moet ik doen?

DanK! Reactie infoteur, 18-03-2013
Beste Carmen,

Nieuw, onbehandeld hout moet je altijd eerst met een grondverf voorbewerken als je deze wilt gaan schilderen of spuiten. De grondverf dient voor de hechting en voor het opheffen van de zuiging (en een beetje vulling). Na het gronden de tafel schuren en minimaal twee maal afwerken met een -bij voorkeur slijtvaste- aflak
De witte lak is nu te veel in het (poreuze) hout getrokken.
Schuur de tafel nu en spuit nog één of twee lagen om een dekkend resultaat te krijgen.
(beter is om de tafel weer kaal te schuren en te behandelen als boven bedoeld)

Mvg - Sjaak

Mariël, 15-03-2013
Ik ga een houten picknicktafel schilderen voor buiten. Wat moet je met de onderkanten doen van het blad en de zittingen? Volledig behandelen of volstaat bijv enkel grondverf?
Dank Reactie infoteur, 15-03-2013
Beste Mariël,

Het beste / makkelijkste is om in één keer door te werken met een transparante of dekkende beits naar keuze.
Beits is een vochtregulerend product, wat maakt dat het hout kan blijven ademen.
Is de picknicktafel nieuw en geïmpregneerd, dan kan je het beste een half jaartje wachten, zodat de inhoudsstoffen "verarmen". Dit komt de hechting en indringing van de beits ten goede.

Mvg - Sjaak

Jan, 09-10-2012
Een deel van de zijgevel van ons huis bestaat uit houten delen. Daar is deze zomer behoorlijk veel hars uitgekomen, wilde ik weghalen en verven, maar kreeg het niet eraf, omdat het zacht is, en schuren gaat al helemaal niet. Hoe krijg ik dit "heerlijke" spul eraf? En… komt er steeds hars uit, of is het een keer over?
vr. groet,
Jan. Reactie infoteur, 09-10-2012
Beste Jan,

De enige oplossing is de harswellen uit te branden / te fohnen.
De procedure is als volgt:
- de verf wegkrabben rondom de harswellen
- de verf uitbranden (kan b.v. ook met verhitte breinaald)
- handeling herhalen tot er geen hars meer '' uitborrelt'' bij verhitting
- eventueel reinigen met thinner
- schuren en gronden
- eventueel plamuren
- afschilderen
Bij niet behandelen zal de hars uiteindelijk uitdrogen / uitlopen onder invloed van warmte / de zon. Hoelang dit zal duren is niet te zeggen, want afhankelijk van de diepte en hoeveelheid en de ligging van de zijgevel (zonkant). Bij de minder duurzame houtsoorten (vuren, grenen) kan dit jaren duren.

Mvg - Sjaak

Cor, 09-10-2012
De kozijnen wil ik schilderen en tegen de verflucht wil ik plastic spannen zodat het gehele raam/kozijn is afgedicht, ruimte tussen plastic en schilderwerk is plm 10 cm.
Heeft dit invloed op de kwaliteit, of moet er toch gelucht worden?

vr.gr
cor Reactie infoteur, 09-10-2012
Beste Cor,

Op de kwaliteit van de verf heeft dit in pricipe geen invloed, anders dan dat de verf trager zal drogen ten gevolge van een verminderde luchtcirculatie. Overigens is bij een watergedragen product de geur minimaal. Bij en terpentineverdunbaar product zal waarschijnlijk meer ventilatie noodzakelijk zijn dan de 10 cm.

Mvg - Sjaak

John de Jong, 28-08-2012
Ik heb merantiekozijnen gebeitst 6 jaar oud ik wil ze lakken met hoogglans. Hoe is de voorbehandeling en volgord? Moet ik ze kaal maken? Reactie infoteur, 29-08-2012
Beste John,

Als de ondergrond nog goed is, hoef je de beits niet te verwijderen.
- de ondergrond goed reinigen en vervolgens schuren
- voorbehandelen met een grondverf
- eventueel kitten en/of plamuren
- twee maal afwerken met de hoogglans
Voorwaarde is wel dat de ondergrond voldoende intact en droog is, omdat je nu een hoogglans verf gaat gebruiiken, welke afsluit. (integenstelling tot beits)

Mvg - Sjaak

Bert, 15-08-2012
Ik ben begonnen met het opbouwen van een tuinhuisje, dit bestaat uit vurenhout, ik heb alle delen geimpregneerd, en later doe ik het beitsen, wat ik nu tegen kom is dan er een aantal houten laten, hars los laten, en niet zo weinig ook, alles plakt aan elkaar. Weet iemand hou ik dit kan stoppen, of hoe ik dit zou moeten behandelen?

M.v.g.

J.l.schafer Reactie infoteur, 15-08-2012
Beste Bert,

Onder invloed van de zon zullen de harswellen smelten en uiteindelijk tot onthechting van de verf- of beitslaag leiden.
Enige oplossing is de harswellen uit te branden. Dit doe je b.v. door een breinaald te verhitten, deze in de harswel te steken zodat de hars smelt, en… tot slot de hard geworden hars weg te krabben. (eventueel de handeling herhalen) Voor 100% zal je de hars bij (jong) vuren waarschijnlijk niet weg krijgen, maar voor het grootste deel wel.
Tevens is het handig om de messing en groef voor montage van de planken al in de eindkleur te schilderen, zodat nadien -door uitzetten en krimpen- geen anderskleurige naden (impregneer) zichtbaar worden.
Kijk ook even of de fabrikant aangeeft of de delen wel direct met een beits afgewerkt kunnen worden. Vaak moet je de impregneer eerst een half jaartje uit laten werken alvorens beits op te brengen.

Mvg - Sjaak

Belgje, 09-08-2012
Hoi,
ik wil graag mijn grenen tafel afschuren en er een white wash opzetten maar omdat het tegen vocht bestendig moet zijn wil ik er nadien een laag blanke lak opzetten. Nu is grenen volgens mij gekend om zijn gelige verkleuring bij behandeling met blanke lak. Zal ik dit nog steeds hebben na een white wash of kan ik dit veilig doen? Of is meubelwas dan een betere keuze als ik zeker de kleur wil bewaren? Reactie infoteur, 10-08-2012
Beste Belgje,

Uiteindelijk kan je -in de tijd- wel wat verkleuring krijgen, maar als je de grenen tafel met een watergedragen (acryl) lak afwerkt, valt het met de verkleuring wel mee.

Mvg - Sjaak

Frits, 25-07-2012
Kan ikeen grenen deur beitsen en daarna aflakken? Of geeft dit later problemen?
Frits Reactie infoteur, 26-07-2012
(bedoel je een dekkend of transparant product?)
Als de producten eenzelfde basis hebben kan dit Frits.
Maar waarom zou je niet direct een slijtvaste beits gebruiken? Deze heb je ook in verschillende 'glansgraden'. Of wordt de kleuring dan te zwaar (bij een transparante beits)?
Beits heeft tot voordeel dat deze vochtregulerend is, daar waar lak de ondergrond afsluit.

Mvg - Sjaak

C. Jonker, 21-05-2012
Ik heb een witte voordeur.Nu zitten er van die lelijke zwarte strepen op de witte verf.Je kan ze er wel afboenen.Maar hoe kun je deze strepen voorkomen?
Kun je bijvoorbeeld een beschermlaag van autowas op de deur aanbrengen? Reactie infoteur, 21-05-2012
Beste C,

Hier is helaas niets aan te doen, anders dan niet met spullen (vooral schoenen, sleutels, tassen e.d.) tegen de deur te stoten.
Een behandeling met autowas geeft in de toekomst waarschijnlijk problemen omdat hier siliconen in verwerkt zijn.

Mvg - Sjaak

Chris de Rijcker, 28-04-2012
Ik wil een staander in eucalyptushout kopen om een hangstoel aan te bevestigen. is voor buitengebruik en ik zou die graag vooraf goed behandelen omdat eucalyptus niet zo'n duurzame houtsoort is.
wat doe ik het best vooraf? en eens dat gebeurd is, hoe onderhoud ik ze dan het best? Reactie infoteur, 29-04-2012
Beste Chris,

Afhankelijk van je wensen kan je het hout transparant of dekkend afwerken met een (vochtregulerende) beits.
Hierbij is een dekkende beits sterker / duurzamer en behoeft minder onderhoud op termijn.
De onderhoudsfrequentie zal afhankelijk zijn van het gebruik en de plaaatsing van de stoel.
Als je in aanvang drie á vier lagen aanbrengt ligt de frequentie van het onderhoud bij een dekkende beits op 5 á 8 jaar en bij een transparante op 3 á 6 jaar. (A-merk of proffesioneel)
Binnen het onderhoud op termijn bij voorkeur -na reinigen en schuren- telkens weer twee afwerklagen aanbrengen.

Mvg - Sjaak

Huizing, 20-03-2012
Mooi artikel maar ook ik heb nog wat vragen.
Ik wil een buitenkeuken maken aangezien dat stukken goedkoper is dan 1 kopen.
Nu wil ik daar steigerplanken voor gaan gebruiken met een balk constructie voor een massief uiterlijk.

Wil de palen van dezelfde houtsoort als de steigerplanken dus dat wordt vuuren denk ik?

Zit er nog verschil in vuuren palen/balken?
Ik wil wel geinpregneerd vuuren hebben maar dat is meestal groenachtig en duurder

Is dit een probleem aangezien deze keuken geheel het jaar buiten staat?

Ik wilde cepe beits gebruiken om het af te werken maar moet ik het dan nog extra aflakken of cepe inpregneer gebruiken voor extra duurzzaamheid.

Ik denk wel dat ik het meubel om de 2 jaar ga afbeitsen maar ik wil niet dat na 5 jaar de meubel helemaal krom en gescheurd is. dan liever duurder hout.
Maar als ik lang van het meubel kan genieten met regelmatig onderhoud dan ben ik tevreden.

Met vriendelijke groet J.Huizng Reactie infoteur, 21-03-2012
Beste Jans,

Vuren is de minst duurzame houtsoort. Dit is dan ook de reden om deze te impregneren met verduurzamingsmiddelen. Nadeel van behandeling met deze middelen is dat je het hout het eerste een half jaar tot een jaar beter niet kunt afwerken met beits. De inhoudsstoffen moeten eerst de kans krijgen "uit te ademen" en het (kern) hout moet de kans krijgen voldoende door te drogen.
Het vuren dat je in b.v. de bouwmarkt koopt is doorgaans erg jong (en vochtig), hetgeen meer kans op rek, krimp en scheuren geeft.
Kop je echt oud steigerhout dan zal je merken dat dit goed te zagen is, daar waar bij het zagen van geïmpregneerd hout je zaag als het ware vast loopt omdat dit te vochtig is.
Bij voorkeur kan je -in combinatie met het oude steigerhout- proberen oude vuren delen te gebruiken (houtsloop?)
Combineer je het steigerhout met (jong) geïmpregneerd hout, dan zou ik met het afwerken van het geïmpregneerde hout een half jaartje wachten.
Na voldoende drogen kan je de buitenkeuken -nu en in de toekomst- in een transparante of dekkende beits afwerken. Ga dan bij onbehandeld hout uit van minimaal drie lagen voor een duurzame start.

Mvg - Sjaak

Lia, 09-03-2012
Als we binnenkort verhuizen, passen de eettafel (grenen, gelakt) en de rotan stoelen niet meer in de woonkamer. het idee is nu om ze als terrasmeubels op het balkon te plaatsen. ik neem aan dat we ze eerst moeten behandelen, als het uberhaupt mogelijk is om ze van binnen naar buiten (alle seizoenen) te verhuizen. Kan dit en zo ja, hoe pakken we het aan? Reactie infoteur, 09-03-2012
Beste Lia,

Zorgen dat de meubelen (blijvend) goed in de lak staan, alhoewel de weersinvloeden niet altijd buiten de deur te houden zijn en regulier onderhoud noodzakelijk zal blijven.
Werk vooral de onderste randen goed af (druipwater)
Mogelijk dat je tafelblad op termijn zal scheuren door te veel temperatuurswisselingen.
Je zou de poten -na behandeling- op geleiders kunnen plaatsen zodat deze "los" van de grond komen te staan.

Mvg - Sjaak

Jvd (613 artikelen)
Laatste update: 24-07-2017
Rubriek: Huis en Tuin
Subrubriek: Doe het zelf
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.