Schilderen van deuren met verf, lak of beits

Koopman, 25-04-2016
Een kunststof binnendeur wordt op de rand wat kaal. Wat kun je hieraan doen? Reactie infoteur, 25-04-2016
Beste Koopman,

De randen reinigen en schuren, voorbehandelen met een kunststof primer en tot slot aflakken in de gewenste kleur.
Als het alleen de randjes (kopse kanten) betreft en je rolt de kale plekken voorzichtig in de primer en de verf in kleur, dan zou je wellicht kunnen volstaan met het bijwerken van die plekken.
Vlak op kun je eventueel te veel opgebrachte verf met een plamuurmes waar je een pluisvrije doek omheen slaat direct verwijderen met water of terpentine (afh. van de verf).

Mvg - Sjaak

Judit, 14-06-2014
Ik heb een eiken tuintafel die een aantal lagen beits erop heeft zitten. Nu heb ik 3 dagen gedaan over het tafelblad schuren en deze al heel mooi in de whitewash staan. De poten en het onderstel is een heel ander verhaal. De poten zijn niet recht dus bijna niet te schuren, hierom heb ik voor een afbijmiddel gekozen. Ik ben naar de speciaalzak bij mij om de hoek gegaan en gevraagd om een afbijmiddel wat beits af kan beiten. Ze hebben me een pot Coparo (als ik het goed schrijf) universal meegegeven. Ik heb de intructies op de pot opgevolgt en heb alles dik in de afbijt gezet. Hierna moet je het afspoelen met water. Ik heb de tuinslang gepakt en ben aan het spuiten gegaan, de afbijt sloeg helemaal wit uit en gaat niet goed van mijn tafel af. Wat kan ik hieraan doen? Ik heb ook 2 kleinere kinderen rondlopen die ik niet aan deze rotzooi bloot wil stellen. Ik wacht in spanning af! Reactie infoteur, 15-06-2014
Beste Judit,

Ik zou denken naspoelen met water en niet afspoelen.
Het verwijderen van de beitsresten en de afbijt, doe je in eerste instantie voorzichtig met verfkrabbers, stalen schuursponsen, oud glas en dergelijke.
Naspoelen doe je -eventueel een aantal keer- met schoon leidingwater. Vervolgens laat je de poten goed drogen, waarna je ze kan behandelen.

Wat te doen:
- breng de afbijt opnieuw aan, laat inweken / broeien en verwijder met een stalen pannenspons o.i.d.
- spoel na met schoon leidingwater
- schuur en maak stofvrij
- breng afwerklagen aan

Zie eventueel ook:
http://huis-en-tuin.infonu.nl/doe-het-zelf/74525-schilderen-verf-afkrabben-afbranden-en-afbijten.html

Mvg - Sjaak

Leo, 24-08-2012
Mijn vensterbank in de keuken is blank gelakt en beschadigd, kan ik daar, na goed schuren met gewone (kleur) verf overheen schilderen? Reactie infoteur, 24-08-2012
Beste Leo,

Ik zou de laklaag eerst goed reinigen, nadien mat schuren en vervolgens voor de zekerheid een grondverf / primer aanbrengen vóórdat je de vensterbank gaat schilderen.
Lak kan 'vette' inhoudstoffen hebben die tot hechtingsproblemen kunnen leiden.

Mvg - Sjaak

Antje de Bruin, 19-03-2012
Ik heb vorig jaar een teakhouten tuintafel gekocht, en heb hem in de botenlak gezet 2x, nu is op sommige plekken het weer er in gekomen. Wat zou ik kunnen doen? Reactie infoteur, 19-03-2012
Beste Antje,

Een botenlak is eigenlijk niet het meest geschikte product voor een tuintafel, omdat lak afsluit, daar waar beits ademt (vocht in het kernhout).
Bij vergrijzing kan je -voor een mooi resultaat- helaas niet volstaan met het bijwerken van die / enkele plekken.
Enige goede methode is om de oude laklaag geheel af te bijten (schuren kan ook, maar is vaak tijdrovend), de gehele tafel met ontweringswater inwrijven (ook de goede delen). Ontweringswater in laten trekken, naspoelen met schoon water, laten drogen, opnieuw schuren, eventueel deze handelingen herhalen als de vergrijsde plekken nog zichtbaar zijn, en tot slot… 2 á 3 keer afwerken met een transparante beits.

Mvg - Sjaak

Wendie, 21-02-2012
Ik kijk, als ik uit mijn raam kijk, tegen de stenen muur van mijn schuur. Ik vind dit lelijk. Ik wil mijn tuin opknappen en nu zat ik eraan te denken om tegen de muur rabatdelen te plaatsen en die antraciet te beitsen. Ik weet dat meranti en redsede, hoe schrijf je dat, heel goed van kwaliteit is. Maar dat laat mijn portemonnee niet toe… Zou ik geïmpregneerd hout kunnen gebruiken. Als ik het daarna afbeits of aflak, zou het dan een aantal jaren meegaan? Daarna zie ik wel weer. Reactie infoteur, 21-02-2012
Beste Wendie,

Je kan tuinhout op tengels (voor de ventilatie) aanbrengen, maar…
laat nieuw geïmpregneerd tuinhout -voor de hechting- eerst een half jaartje onbehandeld.
Reinig, schuur en beits je de rabatdelen nadien, dan kan het er weer een jaar of tien tegen. (wellicht nog langer bij regelmatig beitsen / onderhoud)

Mvg - Sjaak

John, 31-07-2011
Hallo sjaak
Ten eerste bedankt voor het uitgebreide en professionele advies. De laatste drie weken weinig kunnen doen vanwege de vele regen.

Ik heb als verf voor Boonstoppel gekozen. Zowel de primer, de grondverf en de lak. voor buiten Exqua dór en voor binnen SB. Alles hoogglans.
De keuze hierop is gevallen vanwege de mooie bolle glans.

Ik ben alles aan het afbranden met een fohn waarna ik deuren ramen en kozijnen naschuur met een Fein Deltaschuurmachine. P 80 daarna met een P 110. Bij elke laklaag zal ik de P verhogen zodat ik voor het aflakken op P 240 zit. Of raad je nog fijner aan voor strak werk?

In de diverse openstaande verstekken heb ik 2 componenten houtrotvuller gebruikt. Op de bovenverdieping heb ik reeds enkele ramen en kozijnen voor de eerste maal in de grondverf staan.
Echter, boven deze ramen zijn allemaal kleine klapraampjes waar het oorspronkelijke glas in lood herplaatst is. Deze heb ik met speciale glastape afgeplakt maar dit werd een ramp. Het glas heeft opstaand relief zodat ik het niet goed kon fixeren op het glas. dit geldt ook voor de loodstrippen. Alles is uitgelopen.

Er is geen beginnen aan om het fatsoenlijk er van af te krijgen. De volgende ramen zal ik maar met een penseel vrij uit de hand schilderen.

die z.g. lakplamuur is dat alleen om kleine beschadigingen mee weg te werken of kun je daar ook, na het schuren de eerste grondverflaag mee behandelen? Mijn idee is dan dat ik een mooi glad eindproduct krijg. Elders heb ik gelezen om zo weinig mogelijk plamuur te gebruiken. Wat is jouw mening hierover?

De glas in loodramen die op het Zuiden staan daar dien ik de stopverf van te vervangen. Zijn er voor glas in loodramen bijzondere handelingen te verrichten? Lijkt me zeer moeilijk om strak werk te krijgen omdat je stopmes voortdurend geblokkeerd wordt door de loodstrippen.
Aan de achterzijde van de sponning is ook stopverf aangebracht voordat het glas geplaatst is. Dit is poreus en brokkelig. Kan ik dat na het zoveel als mogelijk verwijderd te hebben afkitten met een acrilaatkit voor buiten?
Ik heb ergens gelezen dat er een alternatief zou bestaan voor stopverf. Een z.g. stoppasta. Deze zou in tegenstelling tot stopverf al na enkele uren overschilderbaar zijn. Een plaatselijk schildersbedrijf heeft er nog nooit van gehoord. zou prettig zijn want met stopverf dien ik ca 3 weken te wachten voor ik verder kan.

Met groet
John Reactie infoteur, 31-07-2011
Beste John,

Ik gebruik deels je eigen mail voor de antwoorden.

" Bij elke laklaag zal ik de P verhogen zodat ik voor het aflakken op P 240 zit. Of raad je nog fijner aan voor strak werk?"
-
Veel fijner dan P240 hoef je niet te gebruiken. Eventueel kan je voor de voordeur een iets fijnere soort waterproof gebruiken als deze een gladde ondergrond heeft en je dit wenst.
-
"Echter, boven deze ramen zijn allemaal kleine klapraampjes waar het oorspronkelijke glas in lood herplaatst is. Deze heb ik met speciale glastape afgeplakt maar dit werd een ramp. Het glas heeft opstaand relief zodat ik het niet goed kon fixeren op het glas. dit geldt ook voor de loodstrippen. Alles is uitgelopen".
-
Gefigureerd glas of een ondergrond met reliëf moet je niet afplakken maar uit de vrije hand proberen te besnijden. Eventueel kan je langs rafelige kanten een kitzoom aanbrengen met acrylaatkit, zodat het besnijden wat makkleijker en strakker verloopt.
-
Er is geen beginnen aan om het fatsoenlijk er van af te krijgen. De volgende ramen zal ik maar met een penseel vrij uit de hand schilderen.
-
Schilderstape moet je zo snel mogelijk verwijderen om achterblijven van de lijm te voorkomen. Afplakken voor buiten is m.i. geen optie omdat de lijm dan te vochtig of te droog wordt en sporen achterlaat.
-
die z.g. lakplamuur is dat alleen om kleine beschadigingen mee weg te werken of kun je daar ook, na het schuren de eerste grondverflaag mee behandelen? Mijn idee is dan dat ik een mooi glad eindproduct krijg. Elders heb ik gelezen om zo weinig mogelijk plamuur te gebruiken. Wat is jouw mening hierover?
-
Lakplamuur is inderdaad voor kleine beschadigingen en moet je zelfs ná het gronden pas gebruiken, omdat anders de inhoudsstoffen uit de lakplamuur in het kale hout trekt en hechtingsproblemen kan geven. Na lakplamuur bij voorkeur overgronden.
Grotere onregelmatigheden met een houtrotvuller kan je over het algemeen wel op het kale hout gebruiken.
Plamuur is de zwakste schakel binnen een verfsysteem, omdat je met verschillend rek en krimp van de verschillende materialen onderling te maken hebt, plamuur in een grotere laagdikte dan de verf wordt aangebracht (spanningsverschil) en plamuur door de laagdikte de ondergrond afsluit (maar dat doet hoogglans ook)
Echter… zoals je aangeeft wil je strak werk en dan is plamuur een must. Is op zich niet zo erg (mits de ondergrond voldoende droog is) als je het schilderwerk van tijd tot tijd naloopt op gebreken en deze -m.n. bij verstekken en overgangen- tijdig herstelt.
-
De glas in loodramen die op het Zuiden staan daar dien ik de stopverf van te vervangen. Zijn er voor glas in loodramen bijzondere handelingen te verrichten? Lijkt me zeer moeilijk om strak werk te krijgen omdat je stopmes voortdurend geblokkeerd wordt door de loodstrippen.
-
Klopt. Breng de stopverf zoveel mogelijk in één lijn in de sponning aan, zonder ter hoogte van de profielen te veel druk op je stopmes uit te oefenen. Vervolgens strijk je de stopverf per glaasje (van loodprofiel tot loodprofiel) na en haalt er tot slot een klamme vinger vocht / spuug over om glad te strijken.
Zorg wel dat de sponningen goed (2x) in de grondverf staan voordat je stopverf gebruikit.
-
Aan de achterzijde van de sponning is ook stopverf aangebracht voordat het glas geplaatst is. Dit is poreus en brokkelig. Kan ik dat na het zoveel als mogelijk verwijderd te hebben afkitten met een acrilaatkit voor buiten?
Ik heb ergens gelezen dat er een alternatief zou bestaan voor stopverf. Een z.g. stoppasta. Deze zou in tegenstelling tot stopverf al na enkele uren overschilderbaar zijn. Een plaatselijk schildersbedrijf heeft er nog nooit van gehoord. zou prettig zijn want met stopverf dien ik ca 3 weken te wachten voor ik verder kan.
-
Omdat het verwijderen van oude stopverf bij glas in lood lastig en breukgevoelig is, zou ik delen die te los zitten verwijderen en opvullen met nieuwe stopverf.
Scheuren kan je óf dichtwrijven met een zacht gekneed balletje stopverf, óf met acrylaatkit.
Hetzelfde geldt -al dan niet met behulp van je stopmes- voor de randen naar het glas toe.
Als het niet te rafelig is zou ik zelf de voorkeur geven aan acrylaatkit.
Wellicht bedoel je -de vroeger veel gebruikte- welpasta die je in de sponning kunt aanbrengen voordat je enkel glas plaatst.

Hoop dat je er wat mee kunt!?

Mvg - Sjaak

John, 19-06-2011
In de jaren 70 heeft mijn voorganger de kozijnen laten vervangen. Het is meranti met daarop een glanzende, in een donkerdere kleur dan het meranti, aangebrachte transparante beits.

Hier en daar komt de beits los. Voor de rest ziet het er overigens goed uit.

Mijn bedoeling is om het gehele buitenwerk te voorzien van hoogglanslak op basis van oplosmiddelen.

Ik wil als volgt te werk gaan:
Alles met St. Marc of water met ammoniak vetvrij maken en naspoelen.

Vervolgens de afgebladderde beits wegkrabben en alles goed opruwen met schuurpapier.

Daarna de weggekrabde en geschuurde delen voorzien van Sikkens Rubbol primer plus.
Na droging deze delen schuren en vervolgens de kozijnen, openslaande ramen en deuren volledig met deze primer plus behandelen.

De primer laat ik op kleur brengen. De vaste delen worden gebroken wit van binnen en buiten. De openslaande delen worden donkerrood. Dit met uitzondering van de ramen, die wil ik van de binnenkant gebroken wit houden.

Of dien ik dit andersom te doen, de vaste delen rood en de draaiende delen wit?

In de ramen zit vrij veel metaal omdat het draai-kiepramen zijn. Is het gebruikelijk dat deze mee geschilderd worden? Zo ja, kan ik dan ook deze primer hiervoor gebruiken?

Na dit alles geschuurd te hebben wil ik er twee tot drie lagen lak op zetten. Voordat de laatste laag erop komt wil ik de onderlaag opruwen met fijn waterproof schuurpapier.

Ik twijfel echter tussen Sikkens Rubbol XD Gloss en Sikkens Rubbol SB Plus. Het verschil is mij in de fabrieksinformatie brochures nog niet duidelijk.

Ik heb ooit een ijzeren poortje geschilderd met Sikkens dat streek zich goed en vloeide mooi uit. Voor de rest geen ervaring hiermee.

In mijn vorige woning heb ik altijd Sigma gebruikt. Deze durf ik echter niet meer te gebruiken.

De laatste keer dat ik aflakte was in de nazomer met weinig zon. Na circa 5 minuten begon de lak kratertjes te vertonen. Zowel het donkergroen als het gebroken wit.

Wat vind u van mijn keuze inzake het merk verf? Ziet u mogelijk een betere oplossing? Ik heb ook even aan Wijzonol gedacht.

Aan de buitenzijde van de kozijnen zijn forse glaslatten geschroefd aangebracht. De schroeven zijn diep in het hout aangebracht. Hoe kan ik dit het beste oplossen? De vrij grote gaten opvullen?

Als u nog tips en op- of aanmerkingen heeft dan hoor ik die graag van u.

Ik zal me verder nog verdiepen in de kleur donkerrood. Ik wist niet dat er zoveel donkerrood bestond.

En nog maar niet te spreken om er de goede kleur uit te halen. Zeker in combinatie met het gebroken wit. Daar zou ik graag een klein vleugje rood in terugzien. Heel licht zacht geel lijkt me ook mooi. Lijkt me echter wel gewaagd.

Ik had kleurnummer 3007 in gedachten voor het donkerrood. Op de kleine kleurenwaaier op internet lijkt het haast zwart. Wat vind u van deze kleur?

Dit waren heel wat vragen. Het zou fijn zijn als u mij met wat adviezen van dienst wilt zijn.

Alvast hiervoor mijn dank.

Met groet
John Reactie infoteur, 19-06-2011
Beste John,

Veel vragen. Ik zal proberen antwoord te geven binnen je eigen vraagstelling. Besef wel dat advies op afstand beperkingen heeft en advies van een plaatselijke, vakgerichte verkoper van een verfspeciaalzaak een mooie aanvulling kan zijn.


In de jaren 70 heeft mijn voorganger de kozijnen laten vervangen. Het is meranti met daarop een glanzende, in een donkerdere kleur dan het meranti, aangebrachte transparante beits.

Hier en daar komt de beits los. Voor de rest ziet het er overigens goed uit.
---Weet je zeker dat het beits is en geen lak? Bij beits -vooral- de liggende en onthechtende delen verwijderen / kaal maken en vervolgens opnieuw opbouwen. Bij lak is het beter om de gehele laklaag te verwijderen door middel van afföhnen. Dit om spanningsverschil en/of hechtingsproblemen te voorkomen.---

Mijn bedoeling is om het gehele buitenwerk te voorzien van hoogglanslak op basis van oplosmiddelen.
---Bij gebruik van hoogglanslak, wat een afsluitend verfsysteem geeft, moet je er wel zeker van zijn dat de ondergrond (het kernhout) voldoende droog is en de verstekken voldoende afsluitend/gekit. Zoniet dan kan dit tot onthechting (blazen) leiden. Bij twijfel een éénpotssysteem, schakelverf of beits gebruiken. Één en ander is mede afhankelijk van de controle die je 'jaarlijks' op je schilderwerk kunt en wilt uitoefenen.Controleer je het werk regelmatig en ben je in staat het werk bij te houden, dan kan de keuze voor hoogglanverf bijna altijd---

Ik wil als volgt te werk gaan:
Alles met St. Marc of water met ammoniak vetvrij maken en naspoelen.
---is goed, maar… met oog op de (bruine) inhoudsstoffen van meranti is het raadzaam de kaalgekomen ondergrond vóór gronden te reinigen met een klamme pluisvrije doek met thinner, om doorbloeden van de inhoudsstoffen tegen te gaan.---

Vervolgens de afgebladderde beits wegkrabben en alles goed opruwen met schuurpapier.
----is goed, maar… afhankelijk van de hoeveelheid en de (krater)overgangen kan het een overweging zijn de beits af te föhnen. Bij de liggende delen en de aangrenzende staanders (van beneden plusminus 20 cm. omhoog) zal dit waarschijnlijk een duurzamer resultaat geven.---

Daarna de weggekrabde en geschuurde delen voorzien van Sikkens Rubbol primer plus.
Na droging deze delen schuren en vervolgens de kozijnen, openslaande ramen en deuren volledig met deze primer plus behandelen.
----Op zich prima! Eventuele grove oneffenheden eerst voorplamuren met een twee-componenten plamuur of speciale houtrotvuller---

De primer laat ik op kleur brengen. De vaste delen worden gebroken wit van binnen en buiten. De openslaande delen worden donkerrood. Dit met uitzondering van de ramen, die wil ik van de binnenkant gebroken wit houden.
---even wat alleen de buitenzijde betreft. Houd een klam doekje met terpentine bij de hand om de overgaande randen op de kopse kanten (van buiten naar binnen) direct van de donkere kleur te ontdoen. Sla het doekje om de platte kant van een klein plamuurmes, dan krijg je een strakke lijn. Doekje NIET in je zak houden met oog op brandplekken op de huid.---

Of dien ik dit andersom te doen, de vaste delen rood en de draaiende delen wit?
---De keuze is enerzijds persoonlijk, maar zou ik anderzijds af laten hangen van de gebruikte bouwmaterialen op je woning en de kleuren in de directe omgeving. Bij een rode baksteen is toepassing van een lichte kleur op de kozijnen (meeste contrast) het meest gebruikelijke. Bij een licht baksteen kan het omgekeerde het geval zijn.---

In de ramen zit vrij veel metaal omdat het draai-kiepramen zijn. Is het gebruikelijk dat deze mee geschilderd worden? Zo ja, kan ik dan ook deze primer hiervoor gebruiken?
---in principe schilder je hang- en sluitwerk, alsmede de afsluitende rubbers niet mee, omdat dit de soepele werking -zeker op langer termijn- tegengaat. Alhoewel dit vaak bij kiep- kantelramen lastig is te vermijden. Gebruik in ieder geval -naast de gewone kwasten- een Lyons penseel voor het fijnere werk, randjes, kantjes en sponningen. Zie ook http://www.behangen-schilderen.nl/index.php/22/gereedschap-en-hulpmiddelen/
Als je het meeschilderd, eerst een primer gebruiken (denk aan smeer en vet)--

Na dit alles geschuurd te hebben wil ik er twee tot drie lagen lak op zetten. Voordat de laatste laag erop komt wil ik de onderlaag opruwen met fijn waterproof schuurpapier.
---ik zou, na eventueel de verstekken en raamkanten gekit te hebben én mogelijk kleine oneffenheden met lakplamuur behandelt te hebben, het geheel nog één maal overgronden (totaal twee lagen grondverf). Nadien nog twee keer aflakken.
Tussen de verflagen schuren met een steed fijner schuurpapier. Voor buiten is korrel 120 als eindhandeling veelal voldoende. Water-proof schuren voor de buitenzijde zie ik persoonlijk het nut niet van in, tenzij je b.v. een voordeur in het geheel strak plamuurt en glad glanzend wilt afwerken.---

Ik twijfel echter tussen Sikkens Rubbol XD Gloss en Sikkens Rubbol SB Plus. Het verschil is mij in de fabrieksinformatie brochures nog niet duidelijk.
---voorzover ik kan beoordelen is de XD een doorontwikkeling van de SB, wat op zich ook al een zeer goede verf is met een grote buitenduurzaamheid. Anders dan dat de droge laagdikte van XD iets hoger ligt en het verbruik dus iets ongunstiger, zou ik het specifieke verschil niet weten. Zie ook de technische bladen op: http://productselector.sikkens.nl/

Ik heb ooit een ijzeren poortje geschilderd met Sikkens dat streek zich goed en vloeide mooi uit. Voor de rest geen ervaring hiermee.
---Sikkens is een goede professionele verf, maar dat geldt voor meerdere fafrikaten---

In mijn vorige woning heb ik altijd Sigma gebruikt. Deze durf ik echter niet meer te gebruiken.
De laatste keer dat ik aflakte was in de nazomer met weinig zon. Na circa 5 minuten begon de lak kratertjes te vertonen. Zowel het donkergroen als het gebroken wit.
---het lijkt me niet dat dit aan de verf lag. Ook Sigma levert kwalitatief goede en duurzame verven. Het meest waarschijnlijk lijkt mij dat de ondergrond vervuilt is geweest met een silliconenachtig preparaat? Ooit de gevel gereinigd of geïmpregneerd?---

Wat vindt u van mijn keuze inzake het merk verf? Ziet u mogelijk een betere oplossing? Ik heb ook even aan Wijzonol gedacht.
---maakt m.i. niet zoveel uit. Zowel Sikkens, Sigma, Wyzonol (bordeaux/goude verpakking), Evert Koning, CWS etc.leveren goede verven binnen de professionele verflijn. De voorkeuren liggen meestal bij de gebruiker / schilder---

Aan de buitenzijde van de kozijnen zijn forse glaslatten geschroefd aangebracht. De schroeven zijn diep in het hout aangebracht. Hoe kan ik dit het beste oplossen? De vrij grote gaten opvullen?
---als deze te zeer verroest zijn, verwijderen en vervangen voor roestvrij stalen schroeven. Zijn de voldoende, dan voorplamuren met een twee-componenten plamuur of houtrotvuller---

Als u nog tips en op- of aanmerkingen heeft dan hoor ik die graag van u.
---lees de artikelen van je voorkeur in de special: http://jvd.infoteur.nl/specials/schilderen.html ---

Ik zal me verder nog verdiepen in de kleur donkerrood. Ik wist niet dat er zoveel donkerrood bestond.
En nog maar niet te spreken om er de goede kleur uit te halen. Zeker in combinatie met het gebroken wit. Daar zou ik graag een klein vleugje rood in terugzien. Heel licht zacht geel lijkt me ook mooi. Lijkt me echter wel gewaagd.
--- dek bij de orientatie op een kleur de gewenste kleur af met een wit vel papier. Zo is het eenvoudiger te onderscheiden of er in je beleving een puntje rood, geel, blauw, etc. aan het 'wit' is toegevoegd.---

Ik had kleurnummer 3007 in gedachten voor het donkerrood. Op de kleine kleurenwaaier op internet lijkt het haast zwart. Wat vind u van deze kleur?
---klopt, neigt naar paars-zwart. Heet dan ook zwart rood. Heb je deze al gezien: http://huis-en-tuin.infonu.nl/doe-het-zelf/28660-schilderen-oud-hollandse-en-of-monumentale-verfkleuren.html
Kleur blijft persoonlijk en m.i. afhankelijk van de omgeving waarbinnen het gebruikt wordt, in combinatie met het gebruiksdoel. Vind de kleur persoonlijk te paars, maar ken je woning en de beoogde contrastkleur niet---

Oke… dit was het John; hoop dat je er wat mee kan!?

Mvg - Sjaak

Jannet, 20-06-2010
Kan ik op gelakte panelen (blanke lak) een gewone dekkende hoogglans verf aanbrengen? Moet ik de lak verwijderen? Moet ik de ondergrond nog in de grondverf zetten? Reactie infoteur, 21-06-2010
Beste Jannet,

Dit kan hechtingsproblemen geven, omdat aan lakken paraffine-achtige stoffen zijn toegevoegd om deze waterafstotend te maken.
De laklaag verwijderen is de beste optie (zeker als je het buiten toepast)
Na verwijderen van de laklaag: schoonwassen, schuren, grondlaag, eventueel (bij)plamuren, overgronden en twee maal aflakken met de hoogglans.

Succes - Mvg - Sjaak

Mw M. Bolland-Zorgman, 17-09-2008
Wat een hele goede Beits en Lak is, zijn de Cé-Pé Lakken en beitsen. Ze zijn erg mooi te verwerken, op waterbasis, dus meilieuvriendelijk, en super sterk! Voornamelijk vloeren en meubels kun je heel mooi in de beits zetten, en je ziet geen verfkwast streken… Ik vind het een mooi product, en het is gewoon te verkrijgen bij de Bouwmarkt! :-) Reactie infoteur, 17-09-2008
Goede middag,

Ik ben het met u eens dat Cé-Pé in de markt een ondergewaardeerd en vrij onbekend merk is. Het artikel 'beitsen of lakken voordeur' behandelt primair het bewerken en afwerken van de buitenkant van de woning en daar is -gemiddeld gezien- een watergedragen produkt minder geschikt voor in het nederlandse klimaat.
Overigens is het nadeel van watergedragen produkten wel dat deze niet of nauwelijks te verwijderen zijn als dit uiteindelijk nodig mocht zijn. Aan het eind van de rit rest er slechts één ding… afbijten met verfafbijt.

Bedankt voor de reactie - Mvg - Sjaak