Doe het zelf - Lambrisering - Deur - MDF

Lambrisering - Deur Doe Het Zelf. Een woning uit de periode 1920-1940 ontleent haar uitstraling aan de specifieke bouwelementen, die tegenwoordig nog alom gewaardeerd worden. Geen wonder dat we deze elementen in de huidige nieuwbouw steeds vaker terugzien. Geef uw (nieuwbouw)woning ook deze metamorfose. MDF is het toverwoord! In dit artikel tips en de handelswijze voor het aanbrengen van een lambrisering en het omtoveren van een vlakke deur in een karakteristieke profieldeur.

Doe Het Zelf

Materialen voor de lambrisering en profieldeuren zijn natuurlijk kant en klaar te koop. Meer bevredigend, per-
soonlijker en misschien wel mooier is om het zelf op een vlakke ondergrond aan te brengen. Deuren en wanden in de nieuwbouw lenen zich daar meestal uitstekend voor. Bovendien is het aanzienlijk goedkoper dan de kant en klaar producten en maak je het precies op maat, omdat je niet door de standaard maten die de bouwmarkten aanbieden beperkt wordt.

MDF

MDF is een makkelijk te verwerken plaatmateriaal, dat pas sinds plusminus 1970 op grote schaal wordt toegepast. De platen bestaan uit geperste, zeer fijne houtvezels (voornamelijk vuren en grenen), waaraan kunstharslijm is toegevoegd. Je kunt MDF zagen, frezen, spijkeren, schroeven, enz. Dankzij de gladde oppervlaktestructuur is MDF goed af te werken met bijvoorbeeld laminaat of verf. De platen zijn in verschillende dikten en afmetingen te verkrijgen. Voor het verfraaien van de muren (lambrisering) en de deuren, kun je het beste platen met een dikte van 6 mm. nemen. Grotere dikten worden bij de verwerking mogelijk te zwaar. De afmeting van de plaat die je kiest (b.v. 255 x 122 cm.) is afhankelijk van de klus die je voor ogen hebt. Kijk voor voorbeelden en de maatvoering eens naar woningen uit de periode 1920-1940.

Planning

Als basis gebruik je dus MDF platen (255 x 122 cm.) van 6 mm. dikte.
Ga eerst na hoeveel strekkende meter je nodig hebt. Bereken aan de hand van de breedte van de muren of deuren hoeveel vakken je gaat aanbrengen. Laat het middendeel iets verzinken met een vloerplaat van hardboard van 3mm. dikte, of een plaat MDF van 4mm. dikte (standaardmaat 122 x 61 cm of 244 x 122 cm) en laat rondom een loze ruimte met een breedte van plusminus 4 cm. vrij. In deze vrije, loze ruimte kun je later een willekeurige profiellatje (van b.v. 1,5 cm. breed) bevestigen, zodat het geheel een geprofileerde 1930-uitstraling krijgt.

Berekenen - Stap 1

De platen MDF van 255 x 122 cm. laat je zagen in stroken van 11 cm., dan heb je dus:
23 stroken van 11 x 122 cm. ( rest < 2 x 122 cm.) of
11 stroken van 11 x 255 cm. ( rest < 1 x 255 cm.)

Houd er rekening mee dat de dikte van de zaagsnede verlies geeft, zodat je in dit voorbeeld de reststukken alleen nog voor andere afwerkingsdoeleinden kunt gebruiken. Het meest eenvoudige is de platen bij de bouwmarkt in stroken te laten zagen. Probeer te achterhalen wanneer zij het zaagblad van de zaagmachine vervangen (meestal één maal per week). Een nieuw zaagblad geeft een mooiere/strakkere snede.....vandaar!
De lengtes waar je voor kiest laat je afhangen van dat wat je wilt maken. Voor een lambri zal 122 cm. misschien voldoende zijn, voor een deur niet. Werk uiteindelijk zoveel mogelijk met hele, pas gezaagde maten, dan hoef je later niet zoveel overgangen te plamuren.

Maatvoering - Stap 2

Bij het aanbrengen van de lambri krijg je een meer professioneel eindresultaat, als je bij de voorbereiding al rekening hebt gehouden met aanwezige stopkontakten, deurbeslag en andere zaken, zodat de hoogste lijn van de lambri voor het zicht mooi doorloopt en één geheel vormt met de rest van het interieur. Het beste is een tekening op schaal te maken.
Stel: de lambri wordt 110 cm. hoog, omdat deze –voor het oog- dan mooi doorloopt, ongeveer ter hoogte van het midden van de deurgrepen. Stopkontakten vallen dan mooi in het midden van de bovenste stijl. De muur is 251 cm. breed, van deurstijl tot deurstijl gemeten. Ga als volgt te werk, als je bijvoorbeeld drie vakken wilt:
Breng eerst vanaf de vloer en op 110 cm. hoogte een deel van 251 x 11 cm. aan (van deurstijl tot deurstijl). Stel de delen met de waterpas goed horizontaal.
Vervolgens hier tussenin in centimeters van links (0), naar rechts (251):

MDF	Leeg	Board	Leeg	MDF	Leeg	Board	Leeg	MDF	Leeg	Board	Leeg	MDF
11x88	4 cm.	61x80	4 cm.	11x88	4 cm.	61x80	4 cm.	11x88	4 cm.	61x80	4 cm.	11x88
stijl	x	vlak	x	stijl	x	vlak	x	stijl	x	vlak	x	stijl

Als je begint de delen van 11 x 88 cm. tussen de horizontale delen aan te brengen en deze -met behulp van de waterpas- verticaal goed op de juiste plaats bevestigt, geeft het aanbrengen van de boardplaten je de ruimte een beetje te ‘smokkelen’. Je hebt tenslotte rondom een marge van 4 cm. Niet iedere muur is overal even breed.

Bij verwerking op muren met verschillende breedtes: houd de breedte van de stijlen MDF (11cm.) en die van de lege, loze strook van 4 cm. in principe constant en ‘speel’ met de breedte van de boardplaat om het aanbrengen consequent door te voeren, zodat het geheel –voor het oog- in evenwicht blijft.

Aanbrengen - Stap 3

Vóór het aanbrengen allereerst rondom de randen van alle aan te brengen delen goed schuren, zodat deze een beetje afgerond worden. Dit is -later in het gebruik- minder kwetsbaar en geeft een goede kantdekking als er nadien geschilderd wordt. Als de ondergrond strak is en niet zuigend, kun je de delen met kit aanbrengen. Breng een aantal banen kit aan op de achterzijde van het te bevestigen onderdeel en schuif/draai licht, zodat de kit goed verdeelt terwijl je het onderdeel aandrukt. Je kunt montagekit gebruiken, maar je kunt het ook proberen met acrylaatkit. Acrylaatkit is veel goedkoper. De ondergrond mag dan echter niet zuigen en gedurende de droging zul je het onderdeel mogelijk met wat kleine steekspijkertjes vast moeten zetten om 'uitzakken' tegen te gaan. Sla de steekspijkertjes niet te diep in de delen, want deze zijn alleen maar bedoeld om de delen op de plaats te houden gedurende de droging. Nadien zijn ze dan weer makkelijk te verwijderen, zonder te veel 'schade' aan te richten.
Een alternatief kan zijn om de panelen -gedurende de tijd van drogen- te fixeren met een aantal cocktailprikkers. Boor een aantal gaatjes met een 2 millimeter boortje in de MDF-plaat en de ondergrond, steek hier een cocktailprikker in, waarop je eerst kit of houtlijm aanbrengt. Het uitstekende deel van de cocktailprikker snijd je -na droging- met een Stanleymes af en schuurt dit glad.
Nu is het tijd rondom een profiellatje aan te brengen in de loze ruimte. Zaag het profiellatje netjes in verstek en bevestig ook weer met kit. Laat de kit in principe een dag drogen.

Afwerking – Stap 4

Vóór je de MDF gaat afwerken, moet je het oppervlak eerst reinigen, om later geen hechtingsproblemen te krijgen. Doe dit niet met water (zwelling van de MDF door vocht), maar met speciaal hiervoor ontwikkelde doekjes (Alabastine). Vervolgens het geheel schuren. Het oppervlak van MDF en board is glad, maar moet desalniettemin geschuurd worden. In de (fijne) schuurkrasjes kan de verf zich dan goed vastzetten. Na het schuren kan de eerste laag grondverf aangebracht worden. Zet deze op met een kwast en rol luchtig na met een rollertje. Na droging de grondlaag licht schuren, afstoffen en de naden met lakplamuur glad afwerken, alsook de kleine gaatjes die zijn ontstaan na verwijdering van de steekspijkertjes. Lakplamuur gebruik je pas nadat je 'gegrond' hebt, omdat anders de inhoudsstoffen uit de lakplamuur in het kale MDF/hout trekken, hetgeen later hechtingsproblemen kan geven. Kleine kieren bij de overgang van de verschillende delen kun je afwerken met acrylaatkit. Tot slot het geheel overgronden en twee maal afschilderen met de door jouw gekozen eindkleur. Kijk voor het schilderen eventueel ook op de artikelen: schilderen van de woning en keukenkastjes nieuw in de verf. In deze artikelen vind je ook tips over schilderen en de verwerking van verf.

Deuren

De deuren kun je het beste onder handen nemen nadat je de lambrisering hebt aangebracht. Deuren zijn niet altijd recht afgehangen en door ze als laatste af te werken, kun je ze netjes, horizontaal afstemmen op de omliggende lambrisering. In dit voorbeeld op een hoogte van 110 cm. Het verwerken en afwerken kun je op dezelfde manier doen. Wel is het beter om bij de deuren eerst de verticale delen aan te brengen en nadien de horizontale, zodat je zoveel mogelijk met hele lengtes werkt. Dit zorgt er ook weer voor dat je zo min mogelijk hoeft te plamuren.[/TD][/TR]

Volgorde van schilderen van de lambrisering

Klik op de foto voor meer detail Bij het afschilderen gaat het er om dat de je zo logisch mogelijk werkt, waarbij je zo min mogelijk overlappingen van de verf krijgt tussen de delen onderling. Door het aandrogen van de verf zal op aansluiingen van horizontale op verticale delen de verf minder doorvloeien. Door onderstaande volgorde aan te houden en strak te werken, voorkom je dit zoveel mogeijk. Schilder eerst het wit aangemerkte verzonken deel en vervolgens het geel aangemerkte vlak. Herhaal dit voor alle vlakken. Staat dit in de verf, dan schilder je vervolgens de blauw gemarkeerde staanders. Volgende stap: de gehele groen gemarkeerde ligger en als laatste het zwart gemarkeerde deel dat aansluit op de plint.

Volgorde van schilderen van deuren

Voor het schilderen van (profiel)deuren kun je bij de verzonken delen en de vlakken dezelfde werkwijze aanhouden als bij de lambrisering aangemerkt. (eerst wit, dan geel) Voor de hroizontale en verticale delen ga je echter precies omgekeerd te werk.
Dus: uitgaande van de afgebeelde deur houd je verder de volgende volgorde van schilderen aan:

1. horizontale bovenrand van de deur
2. bovenste horizontale stijl
3. middelste horizontale stijl
4. onderste horizontale stijl
5. vertikale stijl rechts
6. kopse kant links = rand waar je bij geopende deur tegenaan kijkt
7. vertikale stijl links

Voor een (voor)selektie van je kleurkeuze kijk je op:
Kleurenwaaier RAL, of
Kleurenwaaier NCS
Houd er wel rekening mee dat deze kleuren slechts een indicatie zijn en afwijken van de daadwerkelijke kleur van de verf van je keuze. Drukwerk (van kleurenwaaiers) of de weergave op je computerscherm van kleuren, geven een andere kleuring dan toevoeging van pigmenten in verf.